Лыжные ботинки – какие бывают и как выбрать? Выбор ботинок для беговых лыж – рейтинг приоритетов.

Первый вопрос, которым задается каждый новичок в лыжном спорте — как правильно выбрать беговые лыжи? Из чего изготовлены — дерево или пластик? В чем разница между коньковым и классическим ходом? Зачем при подборке учитываются показатели роста и веса? От того, каким снаряжением будет пользоваться будущий лыжник, зависит безопасность. Не подходящие по ноге ботинки, например, будут не только неудобны — последствием ошибки с размером может быть получение травмы. Как выбрать беговые лыжи для начинающих? Все вопросы детально рассмотрены в нашей статье.

Выбор экипировки делается по таким критериям:

• назначение — отдых или лыжный бег;
• материал;
• конструкция;
• вид скользящей поверхности — с камусом, с насечками, ровная.

Если беговые лыжи нужны для спортивных тренировок, то понадобятся профессиональные модели, на прогулку по выходным подходит универсальный вариант.

Длина зависит от техники лыжного бега. Основное правило: если лыжу поставить рядом и вытянуть вверх руку — кончик должен быть на уровне середины ладони.

Выбор материала и конструкции зависит от уровня подготовки и от сложности трассы.

Ботинки плотно облегают ступню, но края обуви при том не врезаются в лодыжку. Материал хорошо держит форму, в меру эластичен. При примерке важно помнить, что ботинок будет надеваться на толстый носок, а то и не один — а еще будут теплые брюки или комбинезон. Когда обувь уже на ноге — надо попробовать согнуть ногу, проделать движения, как при езде, убедиться, что нигде не жмет и в области большого пальца нет лишнего свободного пространства — и только тогда приобретать инвентарь.

Подбирать необходимо относительно показателя роста. Для разных видов хода — разная высота, усредненный показатель — высота на 25-30 см меньше роста, т.е. на уровне плеча или чуть выше. Для начинающих — из тяжелого материала (напр., алюминий), для профессионалов — легкие (карбон, стеклопластик). Палка зауженной формы устойчивей, чем цилиндрической. Положение руки в петле: кисть лежит в петле, а не опирается на ручку во время езды. Петля достаточно прочная и не болтается.

Беговые лыжи с камусом быстрее, чем с насечками и их не требуется смазывать — но в общем скорость у них меньше и они плохо идут по рыхлому снегу. Подойдут для начинающих и для прогулок.

Насечка — это ребристый рельеф скользящей поверхности, подтормаживает при езде, хороша при езде по ледяной или плотной накатке. Гладкая поверхность — для скоростной езды, требует специального ухода (смазка парафином).

Назначение беговых лыж

Снаряжение имеет отличия по конструкции в зависимости от стиля ходьбы. Беговых лыж существует несколько видов (или типов):

• комбинированный тип;
• классический ход;
• коньковый ход;
• детские.

Комбинированные — для тех, кто хочет совмещать занятия спортом и просто отдых на свежем воздухе. Классический и коньковый вид — для спортивных состязаний.

Как выбрать лыжи в зависимости от хода

Каждая техника катания отличается по-своему, что учитывается в конструкции экипировки. Отличия:

• длина беговых лыж;
• структура материала изготовления;
• длина и конструкция палок;
• форма лыж;
• присутствие камуса.

Модель с камусом — не для конькового бега. По остальным пунктам каждый тип инвентаря рассмотрим подробнее.

Снаряжение для классического хода

Классический ход — пионер в стилях лыжной езды. Он несложен для освоения и многие начинают с этой техники.

Лыжи

Главные функции для стиля классик — быстрое движение вперед и отсутствие скатывания при подъеме на склон. Параметры:

• скользящая поверхность — с камусом или с насечкой;
• длина — на 20-30 см больше роста;
• мысок — острый;
• уровень жесткости — средний.

Чтобы выбрать лыжи по жесткости, нужно положить их на пол и встать сверху: в зазор между полом и держащей стороной должен поместиться лист бумаги.

Новичку лучше выбрать покороче.

Ботинки

Ботинки должны быть адаптированы для движений классического хода. Параметры:

• малый вес;
• материал — мягкий, эластичный;
• высота — небольшая;
• подошва — мягкая, прочная, эластичная.

Для профессионалов — более жесткие.

Палки

Следует выдвигать к ним следующие требования:

• высота — на 35-30 см меньше роста;
• материал ручки — пробка или кожа;
• диаметр лапки — 4-5 см для плотного снежного покрова и 10-12 для рыхлого;
• материал — стеклопластик, карбон или алюминий (для новичков).

Стеклопластик — самый дешевый и одновременно самый ненадежный вариант.

Снаряжение для конькового хода

Этот спортивный стиль сложнее для освоения — потребуется как минимум один сезон. Скорость — прежде всего. Учитывается шаг — «елочкой», как на коньках.

Лыжи

Параметры:

• длина — на 10-15 см меньше роста;
• мысок — тупой;
• уровень жесткости — высокий;
• колодка — скользящая, с насечкой.

Если со скользящей поверхностью — уход будет сочетать смазку парафином (по всей длине) и мазью (колодка).

Ботинки

Ботинки должны хорошо фиксировать голеностопный сустав. Они должны быть:

• высокими;
• жесткими;
• плотными;
• прилегать к ноге вплотную — так, чтобы чуть жало;
• иметь жесткую подошву.

Это гончий стиль катания.

Палки

Материал для ручки и диаметр лапки тот же самый, что и для классики. Остальные параметры:

• высота — на 10-15 см меньше роста;
• материал — любой, кроме алюминия;
• форма конуса — зауженная.

Лучше — из карбона, т.к. они реже ломаются.

Универсальное снаряжение

Для универсального снаряжения характерно сочетание характеристик спортивных моделей. Комбинированный тип экипировки подойдет тем, кто хочет просто научиться хорошо стоять на лыжах и не гонится за спортивными достижениями.

Лыжи

Это обычные любительские модели. Их основные характеристики:

• высота выбирается так, как для классических лыж;
• они намного тяжелее профессиональных;
• колодка — любая;
• мысок — заостренный.

Хороши для начинающих и для отдыха.

Ботинки

Они не должны быть слишком жесткими и высокими. Подойдут те, что для классики. Выбираются по стандартным параметрам.

Палки

Те же, что и для классической езды — не слишком высокие.

Виды креплений

Подборка креплений проводится после выбора ботинок. От них зависит, сколько будет точность передачи усилия нажима, нажим можно увеличивать посредством крепления. Список стандартов креплений.

NN 75 (Nordic 75)

Из достоинств — низкая цена. Крепится с помощью металлической скобы, фиксация стопы ненадежная.

NNN (New Nordic Norm)

Для лыжного бега всех техник, для спорта. Имеют две направляющие по длине, что стабилизирует подошву, — и одну ось зацепления.

SNS (Salomon Nordic System)

Есть два вида — универсальный (SNS Profil) и спортивный (SNS Pilot). Оба вида имеют широкую продольную направляющую. Осей крепления — одна и две составляющие.

Зачем учитывать рост и вес

По росту подбирают высоту снаряжения — а от длины зависит безопасность передвижения.

Вес оказывает давление. От веса зависит, насколько лыжи будут продавливать снежный покров и их сила сопротивления. Поэтому жесткость напрямую связана с весом. Чем больше вес — тем менее мягкими должны быть лыжи. Вид скользящей поверхности тоже соотносится с показателем веса — полным людям не рекомендуется кататься на лыжах с насечкой, лучше взять с ребристой или скользящей поверхностью. Для какого веса размер — обычно указан в маркировке инвентаря. Примерные значения приведены в таблице.

Вес, кг	Размер, см
До 47	145
48-53	150
53-58	155
59-65	160
66-73	165
74-82	170
83 и выше	175

Уровень жесткости измеряется тестером и вручную.

Детские лыжи

Самая главная ошибка, которую совершают родители при покупке лыжного инвентаря — это покупка «на вырост». Делать этого не стоит, чтобы не травмировать ребенка.

Чтобы найти доступный и безопасный вариант — надо просто соблюдать следующие правила:

1. Длина. Ребенку до 5 лет нужны лыжи меньше, чем его рост — а первокласснику на 10-15 см выше роста. Проверяют так: ребенок смог дотянуться до мыска в вертикальном положении — значит, подходят. Для детей старшего возраста подборка такая же, как взрослому.
2. Материал. Детям вначале нужны широкие и не очень скользкие лыжи. Лучше всего — деревянные. Важно не забывать про нанесение средств ухода.
3. . Длина — до подмышек, но не выше. Радиус лапки большой — есть детские модели в форме круга или звездочки.
4. Крепления. Полужесткие, из кожи и металла, чтобы не соскальзывали — но и давили не сильно.
5. Коньковые лыжи. На скользящей основе, выше на 15 см.

В начале обучения палки не нужны — пусть ребенок научиться держать равновесие.

Какие материалы выбрать

Материалов для изготовления всего два — дерево и пластик. Эти основы комбинируют и применяют по отдельности. Выбор определяет сложность трассы и подготовка лыжника. Пластиковые лучше скользят, деревянные медленнее — поэтому безопаснее. Комбинированный вариант — универсален. Подборка по параметрам одинакова для всех типов.

Деревянные беговые лыжи

Делаются из таких пород: бук, ясень, сосна, береза, вяз. Дерево дешевле пластика. Такие лыжи более устойчивые. Их нельзя мочить водой. Они не соскальзывают по насту в сильные морозы, как пластиковые.

Нужно обратить внимание, из чего изготовлен инвентарь, рекомендуется брать только из перечисленных пород дерева!

Стоит проверить жесткость: сложить лыжи вместе носками врозь в вертикальном положении и что есть сил надавить на них. Прогиб не должен быть виден при сильном сдавливании и заметен при слабом.

Пластиковые беговые лыжи

Развивают большую скорость, гибкие и прочные, легко скользят. Есть две технологии изготовления: «кэп» из пенного сердечника и покрытия — и «сэндвич», где деревянная основа и покрытие из пластика. Для профессиональных спортсменов есть спортцех.

Пластик нуждается в смазке. Обычно это парафин. Однако структура материала для профессионального снаряжения — иная, и поэтому к ним нужна подходящая мазь.

Бренды беговых лыж

Ведущие бренды предоставляют не только высокое качество инвентаря, но и дизайн — есть «женский», «мужской», «молодежный», «детский». Самые известные бренды, зарекомендовавшие себя по качеству:

• Россигнол (или Россиньоль);
• Триал-Спорт;
• Фишер;
• Атомик;
• Саломон;
• Нордик;
• Атеми;
• Ларсен;
• Мадшус.

Ежегодно этот список обновляется или дополняется.

Перед каждым, кто задумался о приобретении беговых лыж, встает вопрос: «а где же их купить?». Конечно, только в специализированном магазине. Это дает гарантию качества и подлинности покупки. Фирмы имеют свои сайты, где выбрать дизайн можно легко — с помощью клипарта.

Мы перечислили критерии и понятия, которые важно знать начинающему лыжнику. Грамотная подборка лыжного инвентаря — первый шаг на пути к покорению горных вершин. Разумный подход к подготовке к отдыху на свежем воздухе в сосновом бору убережет от травм и испорченного настроения. Успехов в спорте и приятного отдыха!

В 80-ые годы в мире лыжных гонок произошёл прорыв. Однажды чемпион мира по беговым лыжам Сван Гунде (Швеция) решил попробовать использовать длинный шест вместе с ускоренным ходом. Таким образом, была обнаружена ускоренная система передвижения, которая носит название конькового стиля катания.
Из-за того, что подобная техника катания сильно отличалась от классической, для неё требовалась другая экипировка. Ботинки, лыжи и лыжные палки для этого способа должны были выполнять особенные функции.
Рассмотрим основные свойства ботинок для конькового способа катания. По высоте эти ботинки должны быть большими (выше щиколотки). Такая конструкция сможет защитить ногу спортсмена от травм. Жесткость ботинок для конькового хода также должна быть больше остальных типов. Это даёт предохранение от травм и облегчает ход благодаря хорошей фиксации голеностопа.
Если использовать классические ботинки для конька, то нога очень быстро устаёт и в дальнейшем для спортсмена создаётся дискомфорт.
При выборе ботинок для конькового стиля нужно учитывать тот факт, что замер должен происходить точно по ноге - без запасов. Практически все современные производители ботинок для конька учитывают все необходимые нюансы, поэтому их делают из специальной мягкой кожи с дополнительным внутренним утеплением. Так что тёплые носки на ноги надевать вовсе не обязательно.
Экономить на покупке лыжных ботинок не стоит. Потому как это важнейший атрибут для хорошего катания и достаточной скорости. Хорошие ботинки будут служить вам 10 и более лет.
Выбираем лыжные ботинки для конька
Первое, на что стоит обратить свой взор при покупке - это правильная фиксация вашего голеностопа. Каждый производитель, выпускающий такую обувь, имеет свой вариант колодки. Поэтому перед покупкой рекомендуется померять несколько ботинок различных фирм и остановить выбор на самом удобном.
Традиционными флагманами в производстве ботинок для конька являются Madshus. Если позволяет бюджет, то стоит обратить внимание именно на них. Дешевле можно приобрести ботинки для конькового хода фирмы Spine или модели прошлых сезонов.

Виды лыжных ботинок.

На сегодняшний момент существует 4 различных вида лыжных ботинок. Ботинки для конька относят к спортивному типу. К этой же категории относятся и ботинки для классики, а также комбинированные ботинки, которые можно использовать для обоих стилей катания. Эта возможность существует благодаря специальным манжетам, которые легко снимаются в случае необходимости.
Самые большие нагрузки ложатся именно на спортивную группу ботинок. Поэтому к этому типу предъявляется больше всего требований. Ведь средняя продолжительность тренировки спортсмена может достигать 4-5 часов в сутки.
Как ботинки, так и подошвы и крепления постоянно проходят испытания на прочность не только перепадами температуры, но и воздействием нагрузки, трения и влаги. Из-за таких сложных условий эксплуатации для спортивных ботинок используют самые современные и технологические материалы. Обычно это синтетика, которая была разработана специально для экстремальных условий. Конечно, иногда ещё применяют натуральную кожу, однако только в сочетании с другими материалами.
Кроме спортивного типа ботинок для лыж существуют ещё ботинки для спортивного туризма. Эта обувь является более универсальной и прочной и предназначена для лыжных путешествий по бездорожью, а иногда и вовсе для пеших прогулок на лыжах. Их делают из высокопрочных материалов. Чаще всего это натуральная кожа, совмещённая с синтетикой увеличенной прочности. В ботинках для спортивного туризма также часто применяют съёмные манжеты для защиты голеностопа.
Следующая категория - прогулочные лыжные ботинки. В ней представлен наибольший ассортимент - от самых простых и недорогих моделей до элитных дорогих экземпляров.
И, наконец, стоит отдельно сказать несколько слов о лыжной обуви для детей. Основной приоритет для этого типа - это гигиена, тепло, комфорт и безопасность. Также упор делается на подошву - материал для неё выбирается один из самых прочных.

Поговорим о креплениях.

По виду креплений ботинки разделяют на 2 группы - стандартные и профильные. Первая категория ботинок (75 мм) имеет отверстия для креплений. Вторая обеспечивается специальной подошвой с несколькими выемками. В свою очередь крепления имеют выступы, за счёт которых и происходит фиксация ботинка.
У профильной системы (NNN, NIS и SNS) есть ряд преимуществ. Самый главный из них - эффективность толчка при беге. Резиновые части в профильных креплениях имеют различную жесткость, от которой напрямую зависит результативность толчка. Именно поэтому для классики используют резинку с индексом жесткости 95, для конька - 115. Под комбинированный стиль лучше всего подойдёт резина с 105-ой жесткостью. Самая большая стоимость именно у 105-ой комбинированной модели.
Крепления разделяется ещё на 3 подгруппы - механические, автоматические и полуавтоматические. Главное отличие между ними заключается в методе застёгивания/расстёгивания. Автоматические крепления делают это с помощью специальной кнопки, а вот при механических придётся делать это вручную. Автоматы стоят даже немного дешевле, однако основное преимущество механических заключается в более надёжном и легком механизме (он меньше подвержен влиянию влаги, температурных перепадов и содержит меньше деталей).
Для профильных ботинок существует два стандарта крепления - SNS и NNN. Основная разница между ними заключается в выемках на ботинках. Для NNN их две, а для SNS - одна.

Правильный уход за лыжной обувью.

Лыжные ботинки обязательно нуждаются в правильном уходе. Важно постоянно следить за тем, чтобы они были непромокаемыми. Для этого их пропитывают специальными .
Перед процессом пропитки лыжных ботинок их нужно обязательно очистить. После смазки обуви должно пройти некоторое время для того, чтобы смазка впиталась. Можно повторить процедуру несколько раз.

Если вы в первый раз на лыжне, или как потратить минимум денег и получить при этом максимум удовольствия от катания на лыжах.

Вводная часть. Для кого эта статья. Для чего эта статья.

В интернете есть конференции, посвященные беговым лыжам. Периодически люди, заходящие в эти конференции, в основном новички в лыжах, задают мне вопросы по выбору инвентаря. С течением времени накопились ответы, которые захотелось как-то оформить.

Эта статья должна ответить на основные вопросы, которые возникают у человека, решившего купить лыжи для себя и своей семьи, и не имеющего большого лыжного опыта, за исключением катания на лыжах на уроках физкультуры в школе. Как правило, после этого проходит много времени, меняется инвентарь, технологии, смазки, и человек перестает ориентироваться в этом современном изобилии. К сожалению, в магазинах не всегда есть квалифицированные продавцы, способные обстоятельно ответить на возникающие вопросы. Как писал один из тех, кому я помогал советом, - "Был вчера в магазине ААА. Ни на один вопрос не получил ответа. У них нет каталога и консультантов." или "Был летом в магазине БББ. Час "пытал" продавца. Ничего не узнал кроме цены." К тому же, одна из задач продавцов, что бы ни говорили, - "раскрутить" покупателя на покупку более дорогого инвентаря, это сидит в подсознании даже у самых добросовестных продавцов. Поэтому, приходя за покупкой, вы должны четко знать что вам нужно.

Я постараюсь рассказать как потратить минимум денег и получить при этом максимум удовольствия от катания на лыжах для себя и своей семьи.

Выбор лыж

И все-таки пластик...

Сначала лирическое отступление о деревянных лыжах. Сейчас в основном продаются лыжи с пластиковой скользящей поверхностью (хотя дерево продолжает использоваться в конструкции лыжи). Человек, катавшийся на деревянных лыжах, при переходе на пластиковые обычно сталкивается с очень неприятным явлением - сильнейшей отдачей, которое превращает катание из удовольствия в настоящее мучение. Человек недоумевает - на деревяшках я уже давно бы уехал на N километров, а тут вынужден еле передвигать ноги, и зачем я купил этот пластик. Особенно обидно, если такой человек покупает пластиковые лыжи не себе, а своему ребенку, превращая для него уроки физкультуры в унизительное ползанье, навсегда прививающее отвращение к лыжам. В чем же дело? Дело в том, что пластиковые лыжи намного более скользкие, чем деревянные. Во-первых, дерево при трении о снег изрядно взлохмачивается, чего практически не бывает с пластиком, а потом вспомните, как раньше мазали деревянные лыжи - ДЕРЖАЩЕЙ мазью по всей длине, только под колодку иногда добавляли мазь чуть теплее. Эти два фактора и обеспечивали отсутствие ощутимой отдачи. Теперь же, покупая пластиковые лыжи, многие люди наивно полагают, что их не нужно мазать, или же кладут под колодку мазь, соответствующую температуре на градуснике за окном, как привыкли мазать деревянные. Так вот, отдачи на пластиковых лыжах можно избежать, но об этом подробнее поговорим в разделе, посвященном смазке. А по скользящим качествам пластик гораздо лучше дерева. Кроме того, пластиковая скользящая поверхность намного долговечнее. И если на деревянных лыжах не стоит и пытаться выходить в плюсовую температуру, то на пластике ваш сезон сможет стать гораздо длиннее. Так что не бойтесь покупать пластиковые лыжи.

Начните с классики

При выборе лыж многое зависит от того, на каком уровне вы катаетесь, и каким стилем собираетесь в основном бегать, классикой или коньком. К сожалению, разные стили требуют различного инвентаря. Есть так называемые "универсальные" лыжи, но если выбрать их длину и жесткость оптимальными для классического хода, то коньком на них будет кататься, скажем так, неудобно. Кроме того встанет вопрос смены системы смазки - у классических колодка мажется держащими мазями, и для того, чтобы мазь дольше держалась, колодка обычно шкурится. Коньковые требуют гладкой скользящей поверхности по всей длине, и целиком смазываются смазками скольжения (парафинами). А у классических смазывать колодку парафином противопоказано. Если потом на этот парафин (или даже его остатки) нанести держащую мазь, то она очень быстро сойдет. В общем не стоит совмещать несовместное. (Но при этом не стоит шарахаться от слова "универсальные" - это совершенно нормальные лыжи, просто подбирайте длину и жесткость соответственно стилю катания).

Поэтому, если есть желание попробовать оба стиля и позволяют средства, лучше брать два комплекта, а если не позволяют, то остановитесь на классике. Конек требует широких подготовленных трасс, а их немного. А лыжню для классики народ прокладывает в любом лесу или парке. То есть мест для катания во много раз больше. Еще учтите, что подготовленные коньковые трассы проложены чаще всего по сложному рельефу с большими подъемами и спусками - по холмам и оврагам, и рассчитаны на подготовленных спортсменов. Такую трассу новичку одолеть непросто, можно "встать" после второго-третьего подъема. И семью по такой трассе с собой не потащишь. (Если же рядом с вами есть хорошая (и несложная) трасса для конька, считайте что вам повезло. В таком случае коньковый стиль обязательно стоит попробовать.)

Какие лыжи выбрать начинающему?

Сначала о ценах. Гоночные лыжи, стоящие на вершине модельного ряда известных марок, таких, как Фишер, Атомик, Мадшус, Россиньол и т.д. обычно стоят от 200 до 350 долларов. Недорогие отечественные, такие как STC, Карелия (Sorsu) могут стоить менее 35 долларов. Массовые (любительские) модели известных марок стоят в районе 70-100 долларов. Если вы новичок, берите наши лыжи, если, конечно, вы не озабочены вашим "имиджем". Вы сможете уложиться в 30-35 долларов при вполне достойном качестве. А когда вы приобретете опыт и спортивную подготовку, то сами поймете что вам нужно и куда двигаться. Исключение - если у вас большой вес, скажем, свыше 70 кг. Главная беда недорогих лыж - очень трудно подобрать среди них подходящие под ваш вес. Тут придется перемещаться в другой ценовой диапазон, и выбирать массовые модели известных марок. К этому вопросу мы еще вернемся ниже.

Чем отличаются фирменные лыжи от сделанных у нас, в России? Качество топ моделей известных марок, конечно, для нашего производителя пока недосягаемо. Такие лыжи, предназначенные для соревнующихся лыжников высокого класса, изготавливаются в специальных цехах, как правило, в странах, где находится сама фирма. Конструкция таких лыж достаточно сложна и моделируется на компьютере. Перед запуском в производство новые разработки тщательно тестируются квалифицированными спортсменами. При изготовлении применяются дорогие материалы, часто пришедшие из авиационно-космических отраслей. Культура производства на таких фабриках очень высока, все лыжи проходят расширенное тестирование на специальных компьютеризированных стендах. Все это в совокупности позволяет выпускать лыжи экстра класса. Подробнее узнать о производстве лыж вы можете узнать прочитав журнал "Лыжный спорт" №№ 17, 10 и другие номера. Тем не менее, основные деньги производители зарабатывают на лыжах для массового рынка, которых требуется гораздо больше, чем для лыжников элиты. И тут ситуация совершенно другая. Приведем аналогию с компьютерной техникой. Не секрет, что комплектующие для массовой продукции даже таких известных фирм как IBM, Hewlett-Packard и других в большинстве своем изготавливаются в Юго-Восточной Азии, например, на Тайване. С массовыми лыжами похожая история. Владельцам торговых марок выгоднее размещать заказы на производство там, где это дешевле, а самим заниматься разработкой лыж и производством топ моделей. Соответственно, есть огромные фабрики, выпускающие лыжи разных брендов, в том числе и под собственной торговой маркой. Такие фабрики есть в Чехии, Эстонии, на Украине (Мукачево, принадлежащая фирме Фишер), и у нас в России - фабрика STC. Последняя, например, выпускает лыжи по заказам Madshus, Karhu, Peltonen. Так что большинство дешевых лыж этих марок у нас в стране сделано в России, также как недорогие лыжные палки Madshus и Karhu. И собственные лыжи и палки под маркой STC отличаются от них в основном внешним видом и меньшей ценой.

Теперь подробнее об отличии профессиональных гоночных лыж и массовых, предназначенных для любителей. Дороговизна технологий и материалов, применяемых в гоночных лыжах, продиктована стремлением производителей обеспечить наивысшие технические параметры, позволяющие добиваться побед на соревнованиях. Часто эти параметры трудносовместимы, как, например, вес лыжи и их жесткость. Это вынуждает использовать материалы с улучшенными характеристиками, но стоящие значительно дороже - углепластик, сотовую начинку, дорогой акриловый пенопласт. Для скользящей поверхности применяется высокомолекулярный полиэтилен с различными добавками, получаемый из порошка в процессе спекания под давлением и при высокой температуре. Такой пористый пластик тверже, и способен впитывать гораздо больше парафина, что позволяет смазке держаться на протяжении длинных дистанций. Кроме того, разные погодные условия и подготовка трассы предъявляют к лыжам различные требования. Поэтому в мире гоночных лыж распространена специализация, позволяющая достигать наилучшего скольжения в определенных условиях, но заставляющая при этом иметь несколько пар лыж. Выпускаются модели специально предназначенные для мокрого и сухого снега, или для жесткой и мягкой трассы, или даже, как у фирмы Madshus, 4 варианта: мягкие для сухого и мокрого снега и жесткие для сухого и мокрого (умножайте еще на 2, поскольку лыжи выпускаются для конька и для классики). Кроме того конструкторы соревнуются в таких параметрах лыж, как жесткость на скручивание, стабильность на курсе, гашение вибраций и управляемость лыжи при быстром скольжении на спусках и других. Здесь уместна аналогия с миром автомобилей. Есть много хороших автомобилей, позволяющих быстро и комфортно ездить по различным дорогам в разную погоду. Но как только речь идет о соревнованиях, где цена победы очень высока, например, в Формуле-1, там сразу возникает потребность в исключительных конструкторских решениях и специализации. Это дорогостоящие материалы, резина для конкретных покрытий и погодных условий, точная настройка подвески под каждую трассу и резину, и масса других технических нюансов. Соответственно, гоночные машины и лыжи лучше всего проявляют свои исключительные качества на специально подготовленных трассах. Как сложно представить себе гонки на макларене по подмосковным дорогам, так и от гоночной лыжи не стоит ждать супер скорости на разбитой рыхлой лыжне, протоптанной в ближайшем лесу. Здесь уместнее модели попроще.

Любительские (массовые) лыжи универсальны, и подходят для большинства погодных условий. В них используются более дешевые материалы. Поэтому они немного тяжелее. Например, если вес пары гоночных лыж составляет около 1 кг, то любительские весят в среднем 1.4 - 1.5 кг. Недорогой экструдированный пластик скользящей поверхности впитывает меньше парафина, и, соответственно, смазка не так долго держится на лыже. Но это не имеет особого значения, если ваша обычная "норма" не превышает 10-15 км. Как написано в статье Ивана Кузьмина "Родителям подрастающих лыжников" в ЛС №8, принято считать, что весовой прогиб лыжи определяет 60% скользящих свойств лыж, 20% определяются материалом, состоянием и структурой скользящей поверхности лыж и последние 20% определяются смазкой лыж. Поэтому, удачно подобрав лыжи под свой вес, вы получите прекрасные ходовые качества, даже если их скользящая поверхность сделана не из самого дорогого пластика.

Еще один аргумент в пользу недорогих лыж - если вы будете в основном гулять по лесу с семьей, то такие лыжи будут служить вам верой и правдой много лет. А если вы захотите совершенствоваться как лыжник, и купите себе гоночные модели, то эти простенькие лыжи останутся вам на первый и последний снег, по которому драть дорогие лыжи жалко.

Есть лыжи с насечкой под колодкой. Они вроде неплохо держат на мягком снегу. И привлекательны тем, что, как часто полагают покупатели, их не нужно мазать. (На самом деле их все равно нужно смазывать - так рекомендуют производители). Но я бы такие не советовал, если только уж совсем не хочется со смазкой возиться. Почему? Во-первых, по ходовым качествам обычные безусловно лучше. А во-вторых, лыжи без насечки универсальнее. Насечка будет хорошо работать на средне-мягкой лыжне, но не на укатанной жесткой (или ледяной) и не на рыхлой. А обычные лыжи можно легко приспособить к изменившимся условиям путем смены держащей мази и изменением длины смазанной колодки. Кроме того, со временем насечка будет снашиваться, и держащие свойства будут ухудшаться. Но в общем брать или не брать лыжи с насечкой - это дело вкуса.

Как выбирать лыжи

Как написано выше, весовой прогиб на 60% определяет ходовые качества лыжи. Поэтому подбор лыж по этому параметру - главное в процессе выбора. Весовой прогиб или жесткость отдельных частей лыжи на протяжении ее длины определяют распределение давления лыжи на снег под весом лыжника. Эту характеристику еще называют эпюрой лыжи. Вот типичная картинка для классических лыж (ATOMIC ARC Cap Classic K, рисунки взяты с сайта www.ernordic.com):

В верхней части рисунка показано распределение давления на снег при нарастающей нагрузке примерно при половинном весе лыжника, когда лыжник едет на двух лыжах. В нижней части распределение давления при толчке одной ногой, когда колодка с держащей мазью вдавливается в снег. Для коньковых лыж картина будет другая, поскольку у них при толчке не должно быть максимума давления под колодкой (ATOMIC ATC Racing Skate):

То есть коньковые лыжи должны быть жестче классических для того же самого лыжника.

Хорошая лыжа должна сгибаться равномерно, пропорционально приложенным усилиям. Иначе в отдельных зонах лыжи может появляться избыточное давление на снег, что приведет к торможению лыжи и быстрому сходу смазки в этих зонах. Вот рисунки из статьи В.Смольянова (Журнал ЛС №…).

Проверить эпюру лыжи можно только на довольно сложном оборудовании. Поэтому в магазине вам придется использовать другие приемы, косвенно определяющие качество весового прогиба лыж.

Итак, вы пришли в магазин... Предположим, что вы уже определились со стилем катания, ценовым диапазоном и, возможно, моделями лыж.

Порядок действий может быть таким:

1. Присмотрите несколько пар лыж подходящей вам длины. Для классических лыж длина должна составлять рост лыжника + 25-30 см, для коньковых рост лыжника + 10-15 см.

2. Проверьте геометрию лыж. (Если они кривые, то дальнейшие процедуры не имеют смысла, отложите их в сторону). При этом не полагайтесь всецело на репутацию известной марки. "Доверяй, но проверяй". Посмотрите вдоль лыжи со стороны скользящей поверхности. Лыжа не должна быть изогнутой в продольном направлении (желобок должен быть прямым), не должно быть "винта" - линии поперек носка и пятки скользящей поверхности должны быть параллельны.

Поверните лыжу боком, глядите вдоль - скользящая поверхность должна иметь равномерный плавный изгиб без бугров, впадин или резких перегибов.

3. Подберите лыжи по жесткости.
Для классики самое правильное определение жесткости такое: найдите приблизительно центры тяжести для каждой лыжи (держите лыжу двумя пальцами за боковины). Положите их параллельно друг другу на РОВНЫЙ пол скользящей поверхностью (если позволят это сделать в магазине, на всякий случай возьмите подстелить газеты). Если лыжи с прямой геометрией, то есть ширина лыжи однаковая по всей длине (не side cut), и боковина плоская (лыжи сделаны не по технологии CAP (кап)), то проверить пол просто - положите лыжу на бок, она должна плотно прилегать к полу. Затем встаньте на лыжи двумя ногами так чтобы центры тяжести приходились на начало носков ботинок. А дальше цитирую "Краткий курс дисциплины Лыжный Спорт" РГАФК: "Подходящими лыжами с учетом веса спортсмена считаются те лыжи, скользящие поверхности которых под грузовой частью (расстояние 3-5см ниже пятки ботинка и 10-15 см выше крепления (значит около 20 см от носка ботинка)) не касаются пола, когда спортсмен стоит на них обеими ногами. В том случае, когда лыжник переносит вес тела на одну из лыж, вся скользящая поверхность лыжи должна прилегать к полу." На практике это проверяется просто - один человек стоит на лыжах, а второй ведет под колодкой тонким листом бумаги. Когда вы стоите на обеих лыжах, то места, где бумажка перестает двигаться определяют границы колодки. Если перенести вес на одну лыжу, то бумажка под ботинком не должна двигаться, лыжа прижмет её к полу. Затем перенесите вес на вторую лыжу, она тоже должна прижать листок к полу. Проверку с листом бумаги можно сделать и одному человеку, только следите, чтобы вес был равномерно распределен на обе лыжи, когда определяете длину колодки.

Если применить такой метод не позволяют условия, то приблизительно определить жесткость можно так: аккуратно сложить лыжи скользящей поверхностью друг к другу и сжать их одной рукой на 3 см ниже центра тяжести. Между лыжами должен остаться зазор около 1-1,5 мм (сила кисти примерно соответствует весу человека, но сжимать лыжи одной рукой не очень удобно). Только учтите, что сила кисти не обязательно соответствует вашему весу (например, если вы регулярно упражняете кисть с помощью эспандера).

В больших магазинах иногда бывают специальные стенды для проверки лыж. В таком случае можно попросить использовать такой стенд, сказав свой вес.

Известный лыжник, чемпион мира Александр Завьялов описывает еще один "народный" способ определения жесткости. Среднестатистический человек (не гимнаст и не штангист) должен двумя руками задавить лыжи до полного касания скользящего пластика под колодкой. Если не задавливает, значит, лыжи однозначно жестки для него.

Для коньковых лыж зазор при сжатии одной рукой должен быть больше - 1,5 - 2 мм. А если определять на полу с листком бумаги, то под самым ботинком бумажка должна немного двигаться или легко выдергиваться, если вы перенесли вес на одну лыжу.

Если вам не удалось подобрать по жесткости классические лыжи - те что есть оказались мягковаты, то спокойно можете посмотреть на лыжи чуть длиннее. Как правило, чем длиннее лыжи, тем они жестче. Например, фирма Фишер в массовых моделях вообще перешла к прямой зависимости длины лыж от веса лыжника. Конечно, с коньковыми такой номер не пройдет, а для классических лыж длина не так критична.

Учтите, что начинающим и детям можно брать относительно мягкие лыжи, поскольку не обладая хорошей техникой, они не смогут полноценно толкнуться на жестких лыжах. (Имеется ввиду мягкие в разумных пределах, то есть немного мягче, чем диктуют описанные методики, а не такие, которые можно сжать двумя пальцами.)

Затем проверьте равномерность сжатия лыж. Тем самым вы косвенно проверите качество весового прогиба, который в основном определяет ходовые качества лыжи. Сжимая лыжу двумя руками на 3-5 см ниже центра тяжести, смотрите на равномерность сжатия - зазор сверху и снизу должен уменьшаться пропорционально усилию и равномерно. Обычно носки лыж немного мягче пяток, поэтому вначале зазор между носками лыж уменьшается быстрее, чем между пятками, это нормально. В итоге последним должен исчезнуть зазор под колодкой, приблизительно в месте сжатия. При этом лыжи должны плотно прилегать друг к другу на всем протяжении, зазора между ними быть не должно. Носки лыж по мере сжатия не должны расходиться. Кроме того каждая из лыж должна сгибаться одинаково. (Бывает, что лыжи не подобраны по жесткости и при полном сжатии одна слегка прогнута, а другая выгнута.) После сгибания у вас должно остаться ощущение, что носовая и хвостовая часть лыжи соответствуют определению "эластичные".

Вот полезная выдержка из статьи И.Кузьмина "Родителям подрастающих лыжников" в ЛС №8:
Типичные случаи не очень хороших лыж:

• Лыжа сжимается с заметным усилием с самого начала.
• Лыжа сначала сжимается очень легко, а потом наступает "стоп", у такой лыжи при многократном частом сжатии можно услышать стук в передней части колодки.
• При сильном сжатии владельцем лыжи соприкасаются под колодкой.
• При сильном сжатии владельцем под колодкой остается зазор более 2 мм (кроме лыж на лед).
  (Здесь имеется ввиду сжатие одной рукой).

(Вообще при подборе лыж предпочтительнее сначала использовать сжатие руками - так вы сможете быстро отобрать несколько подходящих пар, заодно проверив равномерность сжатия. А затем, если есть возможность, окончательно отберите вашу пару с помощью листочка бумаги, или проверив их более придирчиво.)

4. Проверьте совпадение центров тяжести. Определите центр тяжести каждой лыжи из пары. Затем сложите лыжи вместе, пятки лыж на одной линии. Центры тяжести в идеале должны совпадать, но расхождение порядка 1-1.5 см не смертельно. (Когда вы будете ставить крепления, придется определить центр тяжести поточнее, например, положив лыжу на тыльную сторону ножа или торец тонкой линейки.)

5. Проверьте скользящую поверхность. Она не должна быть вогнутой или выгнутой в поперечнике, а обязана быть плоской, за исключением желобка.

В противном случае подготовка лыж будет очень затруднена - утюг и скребок не будут прилегать ко всей поверхности лыжи. (Небольшие отклонения можно исправить. Для этого лыжу нужно будет отциклевать, что требует опыта и лыжного станка.) Для проверки приложите плоский предмет в начале, в середине и в конце лыжи, он должен плотно прилегать к скользящей поверхности.

Не должно быть явных и крупных повреждений пластика - ям, бугров, отслоения и т.п. . Мелкие огрехи - небольшие царапины, заусенцы не так важны как весовой прогиб (эпюра или жесткость). На это можно закрыть глаза (и можно исправить). К тому же лыжи не должны быть совершенно гладкими. Гладкая лыжа скользит хуже. Поэтому почти все лыжи имеют "структуру" на скользящей поверхности - специально нанесенную на фабрике шероховатость. Заусенцы по краям новых лыж снимаются мелкой шкуркой легкими движениями от носка к пятке лыжи. А царапины появятся в любом случае после первых же месяцев катания.

6. После того, как пара лыж успешно прошла эти проверки, можно, наконец, посмотреть и на их отделку.

Если вы, все-таки, не смогли найти подходящую пару в данном магазине или среди данных моделей и марок, то примите к сведению следующее:

Фабрика STC использует для производства лыж легкое дерево типа тополя или осины, и силовую нагрузку несут в основном пластины ламината и стекловолокно. Поэтому лыжи в основном получаются мягкие. Когда я подбирал себе под вес 60 кг недорогие тренировочные классические лыжи производства STC (под маркой Madshus), я перепробовал более 15 пар, и остановился на одной, которая была длиннее чем надо на 5 см, у которой был небольшой пузырь пластика на носке лыжи, и несколько косметических дефектов. Зато жесткость у них была что надо. В итоге пузырь я снял шкуркой, и лыжи получились очень удачные. STC выпускает также дешевые лыжи под марками Peltonen и Karhu. Кроме того за звучными названиями типа Viking, Sable, Magnum тоже прячутся лыжи STC.

Лыжи Карелия (Sorsu) и Тиса обычно пожестче, дерево в них используется попрочнее, но зато эти лыжи тяжелее, чем продукция STC в том же ценовом диапазоне. Среди этих марок вы скорее подберете лыжи, если у вас вес выше среднего. Тиса выпуска 2001 года сделана очень культурно, но и стоит дорого.

Если же средства позволяют, то можно смело брать продукцию известных брендов - Фишер, Атомик, Мадчус, Россиньол и т.п. Среди лыж стоимостью 80-100 долларов меньше разброс параметров и проще выбор. Но все основные этапы выбора необходимо повторять и с такими лыжами.

Выбор лыжных ботинок

Если позволяют средства, то берите ботинки на подошве Ротефелла NNN или Salomon SNS. Это гораздо удобнее старых систем с рантами. Конечно, крепления этих систем недешевы. Но они того стоят. Если вам покажется, что ваш бюджет не позволит потратить 40-50 долларов на гоночные крепления, то учтите, что есть отличные прогулочные крепления, которые стоят 20-25 долларов. Диапазон цен на ботинки простирается примерно с 50 долларов за ботинки туристического класса до примерно 200 долларов за гоночные ботинки. Как и в случае с лыжами, туристические ботинки универсальны, и изготовлены из более дешевых материалов. Собственно на скорость бега на лыжах ботинки оказывают немного влияния, поэтому гнаться за топ моделями необязательно. Но если вы намерены попробовать себя в коньковом стиле, то берите модели для конька, с высокой жесткой манжетой, охватывающей голеностоп. Или комбинированные, похожие с виду на коньковые, но с возможностью снимать пластиковую манжету, после чего в них можно бегать классикой. Специализированные модели среднего класса будут стоить подороже, чем ботинки туристического класса. При выборе обращайте внимание прежде всего на удобство ботинка. Разные производители применяют разную колодку, какая-то может идеально подходить для ваших ног. Можно брать ботинки моделей прошлых сезонов - они гораздо дешевле при практически таком же качестве, разве что не все размеры остаются. Для катания по лесу подойдут ботинки туристического класса, например, Россиньол X1 - X4, или Альпина и Саломон того же уровня. Только крепления берите под соответствующую подошву (NNN или SNS). У ботинок с такой подошвой по сути есть всего один недостаток. Если много ходить в них по асфальту, то пластик подошвы на носке ботинка стирается практически до металлической скобы, которая входит в паз креплений. Вывалиться скоба скорее всего не сможет - она довольно глубоко заделана в подошву, но прочностные характеристики заделки ухудшатся, и товарный вид ботинок потеряет. Народные умельцы применяют различные способы защиты дорогих ботинок, если нет возможности одевать их рядом с лыжней. Один из вариантов - резиновые галоши, надеваемые на ботинки. Лучше галоши с мягкой тканью внутри. Просто резиновые оставляют следы на светлом ботинке или сдирают краску. Когда я приезжаю на место, то снимаю галоши, засовываю их в полиэтиленовый пакет, чтобы в них не набился снег, и закапываю в снег под какой нибудь елкой. На обратном пути одеваю. Второй способ описан в ЛС №16. Кусок резиновой трубки/шланга с внутренним диаметром примерно соответствующим диаметру скобы и длиной равной длине открытой части скобы разрезается по спирали и надевается (накручивается) на скобу. Перед одеванием лыж трубка снимается и кладется в карман.

Выбор лыжных палок

Большинство современных палок делается из углеволокна и стекловолокна в разных пропорциях. Палки из 100% углеволокна легкие и жесткие, зато и стоят в несколько раз дороже стекловолоконных (до 200 долларов). Соответственно 100% стекловолоконные палки не такие жесткие, легче гнутся и ломаются, и весят немного больше. Палки среднего класса могут делатся из смеси стекловолокна и углеволокна. Чем больше процент стекловолокна, тем палки дешевле. Стекловолоконные вполне подойдут для детей и начинающих, не обладающих большой силой и весом.

Пластиковые (композитные) палки иногда ломаются. Это может произойти при падении на палку или при опоре на палку всем весом при потере равновесия, правда не всегда. Приходилось ломать дешевые стекловолоконные палки даже сильным толчком - не попал усилием точно в ось палки - и готово.

Если ваш вес велик, то берите более прочные палки с большим процентом углеволокна. Или алюминиевые. Они имеют мало общего с теми алюминиевыми гнущимися палками с большими кольцами, которые выпускались лет эдак 10-20 назад. Современные алюминиевые палки с виду такие же как композитные палки.

Неплохо себя зарекомендовали отечественные палки производства STC (они же выпускаются как недорогие Madshus, Karhu - наклейки разные, см. http://stc-ski.ru/content/view/29/45/lang,ru/) и УЭХК (Уральский Электро Химический Комбинат). Для любителя также неплохой выбор - балаковские палки, они подешевле, но качество у них хорошее (выпускаются под маркой "Волжанка"). Приличные отечественные палки стоят от 300-400р.

Рост, см Конек, см Классика, см 150 130 120 152 132 122 155 135 125 157 137 127 160 140 130 165 145 135 170 150 140 172 152 142 175 155 145 178 157 147 180 160 150 182 162 152 185 165 155 187 167 157 190 170 160 192 172 162 195 175 165

Смазка лыж

Сначала пара слов для совсем несведущих в смазке лыж. Смазки бывают двух основных видов: смазки скольжения и смазки держания. Для классического хода носовая и пяточная часть лыжи смазываются смазками скольжения, обычно парафинами. А центральная часть лыжи (колодка) смазывается держащей мазью, чтобы не было отдачи. Длина колодки примерно 50 см от пятки ботинка, поставленного в крепление, вперед к носку лыжи. Для начинающих можно удлинить колодку еще на 10-15 см к носку лыжи. (Доводилось слышать, как людям рекомендовали чтобы не было отдачи мазать заднюю часть (!!!) лыжи.)

Лыжи для конькового хода смазываются по всей длине смазками скольжения.

Выбор и покупка смазок и инструментов для смазки зависит от того, как вы собираетесь кататься. Если основная цель - походы по выходным дням, то арсенал средств и, самое главное, затраты времени на подготовку лыж сильно уменьшаются. Если собираетесь гоняться, то тут придется вкладывать деньги и драгоценное время.

Если вы читали материалы Swix или других фирм, посвященные подготовке лыж, то можете оценить сколько времени потребует минимальная профессиональная подготовка одной пары: очистка мягким парафином (нанесение, снятие пластиковым скребком, вычистка щеткой), затем наложение 1-2 слоев погодного парафина (нанесение, остывание лыжи до комнатной температуры не менее 10 минут), снятие пластиковым скребком, вычистка щеткой, полировка). То есть полчаса минимум вы будете возиться с одной парой. Плюс дополнительные "удовольствия" - запах (впрочем несильный), соскребаемый парафин на полу. Если на полу у вас лежат ковры - конец коврам. Мы один раз с приятелем готовили лыжи у него дома, свернули палас, потом, разумеется, все убрали, но какие-то остатки парафина, видимо, остались на полу, и палас начал дико скользить… Вспоминаются добрые слова его жены… Короче, нужно место где развернуться и никому не мешать в течение минимум 30-40 минут, иначе остатки парафина ногами разнесут по всей квартире, особенно зимой, когда из-за сухости и статического электричества эти остатки норовят ко всему прилипнуть. Бывает, что пока возишься с подготовкой, у домашних пропадает все желание кататься. Это только для "повернутых" лыжников-фанатиков. К счастью есть альтернативные варианты, дешевые и неплохие по результатам, про них будет написано в следующих разделах.

Для того, чтобы иметь представление о процессе профессиональной подготовки лыж, прочитайте статью А.Грушина "Как подготовить лыжи?" из журнала "Лыжные гонки" №5. Или возьмите в магазине Фишер брошюру SWIX Nordic ski preparation.

Лыжные мази скольжения

Смазки скольжения бывают разных видов. Чаще всего используются парафины, а в профессиональном спорте используются еще и ускорители (порошки или спрессованные), эмульсии, пасты, и т.п. Такие смазки стоят довольно дорого, а расходуются достаточно быстро. Поэтому, если вы не собираетесь гоняться профессионально, то не берите дорогие импортные смазки. В большинстве случаев отечественные не хуже, а часто и лучше (разве что некоторые быстрее сходят, чем импортные). Срок годности у парафинов практически неограничен. Но много брать нет смысла. И много разных марок и типов тоже не нужно -неизбежно встает проблема выбора - что на сегодняшнюю погоду лучше… В профессиональной смазке это решается откаткой парафинов, но любителям мучить себя выбором ни к чему.

Если климат в местности где вы живете влажный, то вам лучше купить фторированные парафины. Например, для Москвы, где влажность воздуха зимой чаще всего выше 50%. Если влажность, как правило, ниже 50%, то вас вполне устроят парафины без фтора.

Из недорогих отечественных можно упомянуть парафины Уктус, Луч, ВИСТИ, МВИС, ФЭСТА. Для Москвы можно взять комплект МВИС Марафон - вполне вас устроит. (Эти смазки откатываются как раз в Московском регионе, и неплохо там едут). Стоит недорого (чуть ли не 50-60 рублей), а катит хорошо в большинстве случаев. Это комплект легкофтористых парафинов (с небольшим содержанием фтора) на три температурных диапазона. Еще стоит взять таблетки - ускоритель МВИС. Есть у них на солнечную погоду №238 на температуру -9+5, держится до 100 км. Не часто бывает солнечная погода, при которой он действительно хорош, но и в пасмурную он поедет, хотя и похуже. На мой взгляд, главное его достоинство для любителя - простота нанесения и долговечность смазки. Раз намазал холодным способом - можно месяц кататься. Стоит около 350 рублей, но расходуется очень экономно - хватит на многие годы.

Для влажного климата хороши фторированные гели, пасты, спреи или эмульсии. Наносятся на скользящую поверхность с помощью ватного тампона или распыляются, высыхают или прогреваются феном, затем полируются. Быстро и удобно. Недостатки: дороговато, быстро расходуется, держатся до 10-15 км.

Лыжные мази держания

Держащие мази бывают твердые (в баночках) и жидкие (в тубах). Держащая мазь должна удовлетворять двум требованиям. Первое - мазь должна позволить толкнуться. При толчке под колодкой создается дополнительное давление на снег, и кристаллы снега входят в слой держащей мази, лыжа "прилипает" к снегу, что позволяет толкнуться. После толчка кристаллы должны выйти из мази, что позволит лыже скользить. Когда лыжник скользит на одной лыже, то давление под колодкой также присутствует, но при этом мазь должна позволять скользить на одной лыже и "тормозить" только в момент толчка. Поэтому подбор оптимальной держащей мази, обеспечивающей наилучшее сочетание держания и скольжения, в профессиональном спорте дело непростое. Применяется чередование слоев разных мазей, наложение их в шахматном порядке и другие приемы.

Любителям можно мазаться проще. Чтобы не морочить голову, приведу максимально простое правило: для большинства минусовых погодных условий и недорогих держащих мазей (Уктус, МВИС, ВИСТИ, недорогие (без фтора) импортные SWIX,START, RODE и т.п.) нужно класть мазь, нижняя граница температурного диапазона которой на 3-4 градуса выше текущей температуры. Например, если сейчас -5, то кладите мазь -1+1 или -2-0. Поскольку состояние снега, а значит и держание, зависит не только от температуры, но и от влажности воздуха, ветра, старого или нового снега, и даже региона, то всегда берите с собой пластиковую растирку (так называемую "пробку") и мазь более теплую и более холодную, чем та, которую намазали дома. Если вы не попали в мазь, то если чрезмерно тормозит - положите сверху более холодную, плохо держит - более теплую. (Для улучшения держания также можно удлинить зону смазки колодки вперед к носку лыжи.) Перемазаться - пара минут, и будете с удовольствием кататься все оставшееся время. Поскольку снег везде разный, то для конкретного региона это правило может быть скорректировано в части значения сдвига температуры мази относительно температуры воздуха. Не бойтесь экспериментировать, и вы быстро обнаружите оптимальный вариант.

Для любителя хватит 3-4 баночек мази, перекрывающих температурный диапазон от +3 до -15 градусов. Если вы мажетесь дома, то перед наложением новой держащей мази желательно снять остатки старой мази пластиковым скребком. Накладывать мазь лучше в 2-3 тонких слоя, растирая каждый пробкой.

Жидкие мази чаще называют клистерами. Наносится клистер тонкой полоской по обе стороны желобка и разравнивается пластиковым скребком (на холоде это трудно сделать, лучше дома).

Клистер может понадобиться для плюсовых температур. Но он сильно пачкается. Перед тем как положить лыжи в чехол, когда идёте кататься, заверните их в полиэтилен, чтобы не испортить чехол. Кроме того после катания клистер оттаивает и если лыжи стоят вертикально, то он начинает медленно стекать по ним вниз. Так что после катания клистер лучше сразу снимать с помощью смывки (бензина, или даже скребка и сухой тряпки).

При минусовой температуре твердые мази обычно работают хорошо. Но при определенных погодных условиях вы можете столкнуться с некоторыми проблемами:

• Подлип. При переходных температурах (около 0 градусов) и при свежем, особенно при падающем, снеге вы можете столкнуться с "подлипом" - снег будет прилипать к мази и превращаться в толстый снежный ком под колодкой.
• Обледенение (подмерзание) мази. При отрицательных температурах (чаще при переходных -2 -0, но случается и при -25) может начаться "обледенение" мази - кристаллы снега вместо того, чтобы полностью выходить из слоя мази после толчка, начинают обламываться, оставляя кончики в мази, и на ее поверхности появляется ледяная корка. Чаще это связано с тем, что мазь мягче (теплее) чем нужно. Также это может произойти, если вы начнете кататься на сразу после выхода из дома, когда лыжи еще теплее окружающего воздуха.. Если температура водуха ниже 0 градусов, но снежинки на лыже превращаются в воду - кататься рано. К тому же, неостывшая мазь может быстро сойти. Дайте лыжам (и мази) остыть до окружающей температуры 10-15 минут.
• Состояние снега в лыжне и вне ее может быть разным, поэтому мазь, которая позволяла нормально катить в лыжне, при выходе из нее может сильно тормозить. Также вы можете почувствовать разницу в держании и скольжении при катании на солнечных участках и в тени, например, в лесу.

Необходимые инструменты для подготовки лыж и их заменители

Теперь о необходимом наборе инструментов. Если посмотреть руководство SWIX (или другой фирмы) по подготовке лыж, то создается впечатление, что к лыжам нужно дополнительно закупить целый чемодан всяких инструментов и материалов. Для профессиональной подготовки лыж это действительно необходимо. Но любитель может обойтись гораздо более скромным набором инструментов. Если вы берете лыжи с гоночной базой (так иногда называют скользящую поверхность), которая сделана из высокомолекулярного спеченного (sintered) пластика, то основной инструмент - лыжный утюг, остальное можно изобразить из подручных средств. Дело в том, что у бытового утюга очень большая петля гистерезиса у терморегулятора - парафин то дымится, то еле плавится. А при высокой температуре вы автоматически пережигаете базу (скользящую поверхность), то есть заплавляете поры, и парафин перестает впитываться в базу. И смысл покупать дорогие лыжи пропадает (см. статью Стива Поулина "Используйте утюг правильно" в ЛС №…). Хороший лыжный утюг можно купить за 60-70 долларов.

Новые лыжи, вне зависимости от того, будете вы потом использовать горячее наложение парафинов или нет, все таки лучше в первый раз обработать с использованием утюга. На крайний случай можно обойтись и бытовым утюгом (только хороший не губите, возьмите старый кондовый, без дырок в подошве). В этом случае будьте осторожны - имейте под рукой большую влажную тряпку. Если вдруг парафин задымился - можно быстро снизить температуру подошвы утюга, приложив к ней тряпку, и избежать пережога пластика. Первичная обработка выполняется мягким плюсовым парафином без фтора, температура плавления у которого 65-75 градусов, что также снижает риск пережога. Выставьте терморегулятор утюга на минимум при котором парафин нормально плавится, и начинайте прогревать лыжу, плавно и без нажима передвигая утюг от носка к пятке лыжи. Внимательно следите за тем, чтобы он не перегревался, и чтобы между утюгом и лыжей все время был слой парафина. Бытовой утюг лучше вести боком, широкой частью подошвы. Такой вариант подойдет, если вы не планируете постоянно наносить парафины утюгом.

• Пластиковый скребок для снятия излишков парафина. Можно купить фирменый за 3-4 доллара, а можно заменить обломком прозрачной школьной линейки, оргстекла и т.п. толщиной 2-4 мм. В этом случае нужно сделать следующее: положить на ровную поверхность мелкую шкурку абразивом вверх, и подровнять на шкурке линейку, чтобы грани были острые и прямые, и не было заусенцев и неровностей. Кроме того углы линейки обточите на шкурке полукругом (грани при этом должны оставаться острыми). Подгоните эти углы под желобок ваших лыж, чтобы потом снимать парафин из желобка. Если у вас несколько пар лыж, то углы подгоняйте под разные пары. Посмотрите в магазине на фирменные скребки, чтобы представлять, что должно в итоге получиться.
• Нейлоновая щетка, используется для снятия остатков парафина после снятия его скребком. Если вы будете использовать горячее нанесение парафина, то щетка, достаточно жесткая необходима. Приходилось для этого использовать бытовые щетки типа "утюжка" или щетку для рук с жесткой нейлоновой щетиной. "Песок - неважная замена овсу", но снять излишки парафина тоже можно.
• Грубый Fibertex (фибертекс), например, SWIX T265 - нужен при подготовке новых лыж для снятия ворса с пластика, остающегося после машинной шлифовки скользящей поверхности. (На самом деле остаточный ворс снимется сам после нескольких месяцев катания). Стоит фибертекс не слишком дорого. Примерно такие же по виду хозяйственные абразивные пластины могут содержать не такой абразив, и только добавлять ворс. Но бывают и практически полные аналоги. Но покупать его или не покупать… Наверное, не обязательно.
• Fiberlene (фиберлен) - нетканый материал, применяется для окончательной полировки лыж. В общем-то не нужен, отполировать лыжи можно старым капроновым чулком. Или куском войлока. Наконец, старым шерстяным носком.
• Наждачная бумага SWIX № 100, используется для зашкуривания колодки для классических лыж, чтобы мазь лучше держалась. Не нужна. Любая бытовая шкурка сойдет соответствующей зернистости. А вообще шкурить под колодкой нужно, если вы бежите более 20-30 км или по льду.
• Бритвенный скребок Swix T-89, используется для снятия ворса - любителю не нужен.
• Цикля металлическая. Вряд ли вы будете циклевать сами - процесс требует навыка, и, самое главное, лыжного станка, в котором жестко крепится лыжа. Современные лыжи выпускаются с нанесенной структурой, циклевать которую не стоит. Цикля нужна разве что для снятия пережженного пластика. А испортить лыжу при циклевании проще простого - дрогнула рука - и вот волна или царапина. Любителям не нужна.
• Накатка, используется для нанесения структуры на скользящую поверхность. Любителям не нужна. Универсальная структура, нанесенная на фабрике достаточна.
• Медная щетка, нужна для снятия морозных парафинов. Если вы готовы смириться с небольшим ухудшением скольжения, используя более теплый парафин, то не нужна. Если будете наносить твердый морозный парафин, придется брать. Или применяйте гель или ускоритель на мороз, наносящиеся очень тонким слоем, и не требующие применения жесткой щетки.
• Смывка, используется для удаления держащей мази под колодкой. Также сгодится для смывания скользящего парафина, если нет возможности использовать горячую очистку лыж. Желательно. Это вообще полезная в быту вещь - что только не приходилось ей отчищать.
• Растирка (пробка), используется для разравнивания держащих мазей. Пластиковая лучше подходит для мазей. Пробковую можно использовать для нанесения ускорителей. Понадобится обязательно.

Дополнительные аксессуары для лыж

Еще одна желательная вещь - лыжный чехол. Во-первых, будет где хранить лыжи, а,самое главное, - вы не перепачкаетесь держащей мазью пока будете добираться до лыжни. Отчистить ее с одежды без растворителя или смывки очень трудно. Хорошие отечественные чехлы стоят от 200 рублей. Берите чехол на 2-3 пары. В нем помещаются и лыжи и палки.

Неплохо взять лыжные связки на липучках. Меньше риска, что скользящая поверхность лыжи при перевозке будут повреждена палками или креплениями другой пары. Если идти до лыжни недалеко, то в таком случае можно нести лыжи без чехла. О лыжи, скрепленные связками, сложнее испачкаться. Связывают лыжи таким образом, чтобы мягкая прокладка связки оказалась между скользящими поверхностями лыж, они не должны соприкасаться.

Тряпки. Для обработки лыж вам понадобятся старые хлопчатобумажные тряпки. Ими вытирается насухо подошва утюга после нанесения парафинов, очищаются скребки и другие инструменты, снимается держащая мазь с использованием смывки, смахиваются остатки парафина после прохождения скребком и щетками, и так далее. Даже отполировать лыжу после нанесения парафинов, на худой конец, можно тряпкой без сильного нажатия.

Как хранить лыжи

Поскольку в большинстве моделей лыж, особенно массовых, используется дерево, то не стоит хранить лыжи вблизи источников тепла или на солнечном балконе. Мой приятель поставил на лето чехол с лыжами на застекленный балкон на солнечной стороне. И одну пару лыж "повело", хорошо, что она была недорогая. Смазки тоже не стоит хранить вблизи источников тепла или на солнце.

Упрощенные технологии смазки лыж

Про тонкости нанесения смазок горячим способом (с использованием лыжного утюга) можно прочитать в статье Стива Паулина "Используйте утюг правильно" из ЛС №… В частности, он не рекомендует использование бытовых утюгов для этой цели - можно легко пережечь пластик дорогих лыж. Но можно нанести смазки скольжения и без утюга.

Можно попробовать такой способ (экспериментрировал): возьмите металлический ковшик с крышкой, скажем, литровый. Это должен быть не эмалированный, а чисто металлический ковшик с гладким ровным днищем, лучше алюминиевый - у него высокая теплопроводность. Скипятите воду, налейте 2/3 ковшика, больше не надо, чтобы случайно не ошпариться. Закройте ковшик крышкой, чтобы не обжечься паром. Такая комбинация заменит утюг при использовании мягких парафинов при первичной обработке лыж или при смазке на тепло и легкий минус. Как правило, у таких парафинов температура плавления существенно ниже 100 градусов Цельсия. Парафин должен быть предварительно натерт толстым слоем на скользящую поверхность, а лыжа должна лежать горизонтально, вверх скользящей поверхностью, например, на двух табуретах.

Кипятка и хорошо проводящего тепло ковшика хватает чтобы растопить легкоплавкий парафин. Конечно, морозный парафин так не положишь, зато будет 100% гарантия от пережога базы. По мере остывания сменяйте воду. Сделайте несколько медленных проходов с носка к концу лыжи. Но учтите, у этого способа есть существенный недостаток - можно случайно перевернуть ковшик и ошпариться. Поэтому для постоянного использования лучше все-таки приобрести лыжный утюг.

Еще один способ. Парафин можно нанести с помощью интенсивного растирания. Прежде всего очистите лыжу. Если на лыже лежит явный слой старого парафина, то легко пройдите пластиковым скребком и/или нейлоновой щеткой. Чистую лыжу натрите очень тонким сплошным слоем бруском парафина (это удобно контролировать смотря на отблеск лыжи от окна). Даже не обязательно совершенно сплошным слоем. Затем берете пробковую растирку и интенсивно растираете в обе стороны 1-2 минуты. Выделяемого тепла хватает для частичного вплавления парафина в базу. Затем пройдите слегка щеткой движениями от носка к пятке лыжи. Затраты времени минимальны. Грязи практически нет, станка не требуется. На обычном снегу будет держаться не менее 10 км.

Есть такая штука - терморастирка от фирмы ТОКО - это кусок плотного войлока с мелкой структурой, наклеенного на губчатую резину. Такая комбинация якобы выделяет достаточно тепла для нанесения ускорителей холодным способом. Имитируется стелькой из плотного синтетического войлока, обернутой вокруг небольшой плоской деревяшки. Тоже можно использовать как альтернативу пробковой растирке при нанесении парафинов холодным способом.

Какие лыжные мази купить для подготовки лыж

В зависимости от уровня вашей подготовки и толщины вашего кошелька можно выделить три комплекта смазки, которых достаточно для катания.

Минимальный.

Этого комплекта вам вполне хватит для комфортных прогулок по лесу на пластиковых лыжах без отдачи и подлипа. Совсем не обязательно покупать парафины, утюги, щётки и прочие инструменты. Вполне достаточно купить комплект держащих мазей (например, ВИСТИ или Свикс) и мазать лыжи только под колодкой, растирая их пробкой, чтобы не было отдачи. Для прогулок, поверьте, этого вполне достаточно, скользить лыжи будут и без парафина.

Вот что входит в состав необходимого минимального комплекта:

3 - 4 баночки (брикета) держащей мази , перекрывающих температурный диапазон от 0 до -15 градусов (скорректируйте в зависимости от региона), и одна пробковая или синтетическая растирка.

Мази и растирка обойдутся вам в 100 - 200 рублей. Если позволяют деньги, купите дополнительно пластиковый скребок (около 90 рублей) и бутылочку фирменной смывки (около 300 рублей). Впрочем, про скребок и его заменители было написано выше. Можно обойтись и без смывки. Как вообще без таковой, то есть снимать старую мазь скребком, так и заменив ее флаконом керосина или бензина. (Почистить лыжи начисто, что, в общем-то, совершенно необязательно, можно кусочком ваты, смоченной в бензине. А основное "бытовое" достоинство смывки - в отсутствии сильного запаха.)

Только, пожалуйста, имейте в виду, что с такой смазкой (твердые мази) вам не стоит выходить на лыжню при плюсовой температуре, потому что при плюсе вам понадобятся жидкие держащие мази (клистеры).

Достаточный.

Этот комплект позволит вам грамотно и полноценно ухаживать за лыжами. Этого комплекта за глаза хватит не только для комфортного катания по лесу в любую погоду, но и для участия в большинстве массовых лыжных гонок типа "Лыжня России". В него входит то же, что в минимальный комплект, плюс набор недорогих парафинов, утюг, щётка, банка смывки, пластиковый скребок, комплект недорогих жидких мазей. Обойдется такой комплект в более существенную сумму - от 3000 рублей. Весьма желательно к этому комплекту добавить специальный лыжный станок - он позволит вам не только весьма прилично готовить свои лыжи, но и получать от этого процесса удовольствие. (Станок при желании можно сделать самому из подручных деревяшек, обрезков туристского коврика или чего-нибудь подобного, и нескольких железок и винтов для закрепления лыж).

Продвинутый.

Этот комплект может понадобиться уже достаточно продвинутому и подготовленному лыжнику, так что во многом нижеследующая информация ему может быть уже известна из предыдущих публикаций в "Л.С.", от тренера или из каких-то иных источников. Тем не менее, мы приводим и этот список. Ко всему вышеперечисленному вы можете прибавить комплект держащих мазей с содержанием фтора (твёрдых и жидких), а также парафинов с содержанием фтора (такая смазка особенно эффективна в условиях повышенной влажности). Вы можете также купить парафины-антистатики (нужны для удаления со скользящей поверхности лыж статического напряжения), ускорители (порошкообразные и в виде таблеток чистые фторуглероды), накатки (для нанесения на скользящую поверхность соответствующей погоде структуры), спреи и эмульсии. Кроме того, имейте в виду, что продвинутые лыжники стараются иметь в своём арсенале смазки разных фирм, поскольку в разную погоду хорошо работают мази зачастую совершенно различных производителей. В общем, этот комплект - уже для продвинутого лыжника, и его стоимость многократно возрастает по сравнению со стоимостью первых двух комплектов, вместе взятых.

Первичная классификация лыжной обуви по типу лыж. Их три: охотничьи, горные и беговые. Выбрать лыжную обувь намного сложнее, чем сами лыжи. Ботинки для беговых лыж составляют ядро ассортимента специализированных магазинов.

Охотникам повезло меньше — лыжной обуви для них мало, нередко она изготавливается на заказ исходя из персональных пожеланий. Разновидностей моделей для горнолыжного спорта больше. Они делятся на категории по целевому назначению: для прохождения маршрутов (скитур), акробатики (фристайл), катания вне трассы (фрирайд) и т.д.

Обувь для беговых лыж можно дробить на категории по самым разным признакам, но отталкиваясь от стиля катания:

• конькового;
• классического;
• комбинированного.

Для конькового хода

В движении свободным стилем во время гонок, состязаний по биатлону и лыжному двоеборью используется почти всегда коньковый ход. Спортсмен отталкивается внутренним ребром лыжи, двигаясь по прямой, как конькобежец, проходит повороты, осуществляет подъем «елочкой». Такие приемы требуют неподвижной фиксации ступни и голеностопной зоны в обуви.

Ботинки для конькового хода должны иметь:

• несгибаемую подошву, укрепленную с боков;
• жесткую поддержку в голеностопном суставе.

Внимание! Это обеспечивает четкость движений в данной технике, защиту и снятие напряжения с ноги в зоне повышенной нагрузки.

Для классического хода

На соревнованиях в классическом стиле недопустим коньковый ход. Принципы движения во всех классических техниках предполагают большую свободу голеностопного сустава, отведение ноги назад, опору на носок. Поэтому лыжные ботинки для классического хода отличаются:

• податливой, легко сгибающейся подошвой;
• свободным мягким верхом.

Это низкая обувь, поскольку нет жесткой, фиксирующей манжеты над лодыжкой. Стопа внутри может двигаться беспрепятственно.

Комбинированный вариант

Модели для любительского спорта универсальны: используются в классическом и коньковом катании. Характеристики комбинированной обуви:

• подошва умеренной жесткости;
• частичная фиксация голеностопного сустава (манжета присутствует, как в профессиональных лыжных ботинках для конькового хода, но расположена ниже).

Начинающие спортсмены и любители, занимающиеся лыжным спортом регулярно, эксплуатируют комби по несколько сезонов и отзываются о них хорошо.

Как выбрать ботинки

Современная спортивная обувь устроена сложно. Она учитывает правильность распределения нагрузки и веса при различных видах активности, обеспечивает безопасность для мышц и связок, создает правильный микроклимат внутри ботинка. Учитывая огромный ассортимент лыжных ботинок, спортсмену необходимо четко понимать, что он хочет для себя получить: комфортную, стильную или недорогую пару обуви.

По размеру

Рискованно покупать лыжную обувь, просто ориентируясь на свой размер ноги. Примерка в этом случае обязательна. Мерить нужно на шерстяной носок вязки средней толщины. Подойдут и специализированные лыжные носки.

Ботинки выбирают не слишком свободные — управлять лыжами будет неудобно. Сжимание тоже недопустимо. Внутренний рельеф обуви должен совпадать с анатомией ноги. Ценно, когда уже во время примерки возникает чувство комфорта.

До покупки в обуви необходимо пройтись. Поднимая пятку, нужно ощутить, что изнутри она не отрывается, а прилегает к подошве. Носки при подъеме пятки и деформации ботинка не сдавливаются. Если эти условия не соблюдаются, требуется подбор другой пары.

По жесткости

Среди ботинок для беговых лыж самые мягкие и низкие — для классического хода (гибкая подошва и верх изделия). Более плотные — универсальные, а самые жесткие — коньковые.

Внимание! В обуви для конькового хода манжета должна держать ногу, но не сжимать ее и не препятствовать движению.

По виду креплений

Сейчас в магазинах можно найти три вида креплений:

• передние;
• с желобом;
• рельсовые.

Примером передних креплений является Nordic 75. Он зажимает и фиксирует носок ботинка. Этот вариант уже почти выведен из использования, как недостаточно удобный и устаревший. Нордик недорогой, но в обзоры ассортимента его уже редко включают.

Крепления с желобом распространены и востребованы (система SNS). Они имеют одну полосу фиксации и хорошо подходят для классического хода. Жестче фиксация в системе NNN — там есть два крепежных выступа, что напоминает рельсы. Система современная, идеально подходит для конькового катания.

На желобных креплениях есть резиновые упоры трех цветов, которые соответствуют жесткости фиксации:

• желтые (с относительно слабой фиксацией для классического катания);
• сиреневые (с фиксацией средней интенсивности для универсальной езды);
• красные (с сильной фиксацией для конькового хода).

Подобная цветная градация есть на рельсовых креплениях:

• белые упоры — для максимально жесткого хода:
• зеленые — несколько мягче;
• черные — для стандартного катания;
• красные — самые мягкие.

Защелкиваются крепления либо автоматически, либо механически. На автоматических фиксатор срабатывает, как только скоба попадает в паз. Механические крепления требуют, чтобы их соединение осуществлялось вручную.

Важно! Устанавливать крепления лучше в сервисном центре или магазине. В домашних условиях можно неверно просверлить отверстие, что приведет к смещению центра тяжести или повреждению лыжи.

Какие ботинки для лыж выбрать новичкам и профессионалам

Профессиональные гонщики в неделю проходят около двухсот пятидесяти километров. Такие нагрузки может выдержать инвентарь, изготовленный по новейшим технологиям. Это самая дорогая, удобная и ноская обувь, в которой спортсмены ценят:

• бесшовную склейку;
• гоночные стельки;
• подошвы, перераспределяющие нагрузку;
• карбоновые платформы и т.д.

Крепления при высокой интенсивности тренировок выбираются рельсовые, с механическим фиксатором — они более надежны, чем автоматические.

Новичкам эти топ-уровневые тонкости пригодятся намного позже, если степень профессионализма будет возрастать. Главное — это максимально удобные, теплые модели, подходящие к стилю хода.

Какая разница между дорогими и дешевыми ботинками

Дорогие ботинки делаются из современных синтетических материалов. Кожа при их изготовлении не используется. К обуви для любительских лыжных прогулок строгих требований нет. Есть как дешевые, так и дорогие модели. Стоимость преимущественно определяют материалы и известность бренда.

В среднем и высоком ценовом секторе обувь может подвергаться термоформовке. Это значит, что некоторый дискомфорт, который ощущается при первом обувании, устраняется, если направить в ботинок на пятнадцать минут поток теплого воздуха из фена. После прогревания в обуви нужно походить двадцать или тридцать минут. Она примет форму стопы и не будет причинять неудобств.

Женские и детские модели

Женская лыжная обувь для пробежки отличается узкой колодкой и более изысканным дизайном. Технологической разницы между ботинками для девушек и мужскими моделями нет.

Детские модели выбирают удобные и теплые. Дополнительное утепление в такой обуви производители игнорируют редко. Ребенок снимает и обувает ее легко. Некоторые варианты имеют защитную липучку, дополнительно фиксирующую ногу и мешающую снегу набиваться внутрь и промокать.

К детским моделям самые современные крепления SNS и NNN не подходят. Для них механизмы фиксации выпускают отдельно. Крепежные приспособления для таких ботинок действуют мягче и имеют относительно крупную защелку.

Производители и популярные модели

Фирма Salomon — известный производитель ботинок и креплений SNS, которые совмещаются с обувью других фирм:

• Adidas;
• Fischer;
• Karhu;
• Rossignol (модели прошлых сезонов).

Обратите внимание! Последние модели ботинок Salomon и креплений не всегда подходят к своим предшественникам. По вопросам совместимости при покупке нужно получить консультативную помощь продавца магазина.

Узнаваемыми брендами являются:

• Alfa;
• Artex;
• Alpina.

Для них идеальны рельсовые крепления системы NNN (производитель, к примеру, Rottefella). Последние модели ботинок Rossignol идеальны для креплений такого типа.

Заслуживают внимания и отечественные производители спортивного инвентаря. Marax на рынке недавно, с 2003 года, но число их покупателей велико. Обувь недорогая, очень ноская и удобная.

Несколько старше Spine, производит продукцию с 1999 года. Есть дорогие и дешевые модели. Отличаются удобной анатомической колодкой и внутренними амортизирующими прокладками. Изготавливаются из новейших морозостойких материалов. Перед поступлением в продажу все модели испытываются на базе спортивных школ.

Заключение

Профессиональные консультанты и опытные лыжники убеждены, что при выборе лыжной обуви в первую очередь ориентироваться нужно на удобство. Важнее всего обеспечить комфорт ноге. После этого можно размышлять о материалах, дизайне, креплениях и цене. Модельный ряд лыжных ботинок позволяет реализовать весь рейтинг желаний и потребностей покупателя в одной паре.

Как выбрать лыжные ботинки? Второй важный вопрос, после выбора лыж, который задают себе и начинающие лыжники, и любители со стажем. От правильного выбора зависит не только результат, но и комфорт на тренировках. Мы всегда говорим любителям, что лучше сэкономить на лыжах в пользу ботинок, чем наоборот. Именно с ботинками вы соприкасаетесь и чувствуете их всю тренировку.

Тренировки не всегда проходят с удовольствием, порой, приходится терпеть и физически и морально – это известно каждому, знакомому со спортом. Поэтому нужно сделать так, чтобы не пришлось бороться еще и со своей экипировкой. Как это сделать, расскажем в нашей статье.

Как выбрать ботинки для беговых лыж? Общие принципы

Что нужно учитывать при выборе ботинок для лыж?

• стиль катания
• комфорт
• тип креплений

Именно в таком порядке нужно выбирать лыжные ботинки. Сначала нужно определиться со стилем катания: конек или классика.

Основное внимание уделите комфорту. В ботинках должно быть удобно! Неважно дорогие они или дешевые и какой спортсмен их использует на чемпионате мира. На скорость передвижения больше влияет и их подготовка, чем обувь. А вот дискомфорт действительно может испортить гонку. Так что, если вам неудобно, то это не ваши ботинки. Маленькое исключение могут составлять модели с термоформуемым материалом внутри, например верхние модели Salomon или Rossignol. При легком дискомфорте, эти ботинки можно нагреть бытовым феном изнутри и ходить в них по дому минут 20-30. После такой процедуры материал примет изгибы стопы и не будет давить.

Только после этого обращайте внимание на тип креплений и ставьте их на лыжи. Крепления известных производителей одинаково качественные и не стоит ради креплений выбирать себе неудобные ботинки. Если на ваших лыжах уже установлены крепления, то попробуйте найти удобные модели под них, если не получится, меняйте крепления.

Ботинки для конькового хода

Ботинки для конькового хода имеют 2 ключевых отличия:

• жесткая поддержка голеностопа
• жесткая подошва

Вся конструкция коньковых ботинок направлена на фиксацию и снятие лишних нагрузок с голеностопа. Это необходимо для лучшего контроля лыжи и более четких движений, которые требует техника конькового хода.

Ботинки для классического хода

Ботинки для классики низкие и больше похожи на кроссовки. Так как такой способ передвижения на лыжах более естественный для человека, голеностопу и стопе нужно дать больше свободы. Классические модели имеют следующие отличительные черты:

• мягкая, податливая подошва
• свободный верх без фикцсации

Комбинированные лыжные ботинки

Если бюджет на лыжный инвентарь жестко ограничен, то можно остановить выбор на комбинированных ботинках. Комби модели позволяют кататься и классикой и коньком в одной паре ботинок. Особенности конструкции комбинированных ботинок:

• мягкая, податливая подошва
• жесткая фиксация голеностопа

Обратите внимание, что большинство дешевых лыжных ботинок с надписью combi, таковыми не являются. На обычный классический ботинок ставится имитация поддержки голеностопа, которая не выполняет свою функцию. Такие ботинки не подойдут для конькового хода, а лишь добавят стабильности при прогулках классикой. Их рекомендуем выбирать любителям лыж, которые хотят просто гулять на лыжах по неподготовленным трассам. Примеры комбинированных ботинок мы привели на фото ниже.

Эта модель является полноценной комбинированной. Для конькового хода имеется жесткая поддержка голеностопа.

Как подобрать размер лыжных ботинок?

Большинство современных лыжных ботинок используются без шерстяных носков. Даже самые дешевые модели имеют утеплители и приятную внутреннюю отделку. Для примерки в магазин лучше взять свои , в которых привыкли бегать или ходить в холодную погоду. Если таковых еще нет, то приобретите хорошие и подбирайте обувь с ними.

Коньковые ботинки должны сидеть плотно, поэтому лучше подбирать точно по размеру. Не стоит оставлять запас под шерстяной носок. Не забывайте, что утеплитель ботинках еще прижмется и они станут немного шире, тогда нога может начать гулять по ботинку. В коньковом ходе это недопустимо.

В классическом ходе нога в ботинке двигается постоянно, поэтому нужно дать ей немного свободы. Крайне неприятно, когда при каждом отталкивании пальцы ног будут упираться. Классические ботинки лучше подбирать с небольшим запасом. Проверить это просто: согните стопу так, будто вы толкаетесь, при этом вы должны едва касаться конца ботинка. Если палец упирается, то берите следующий размер.

Какие лыжные ботинки теплее?

Обратите внимание, что в лыжных ботинках не работает соотношение, чем дороже, тем теплее. Как правило, гоночные модели имеют меньше утеплителя и более тонкий материал верха. В погоне за легкостью экипировки производители жертвуют утепляющим материалом. –яркий пример очень легких и достаточно холодных для русской зимы.

Решить проблему тепла можно 4 способами:

• приобрести хорошие
• приобрести утепляющие чехлы на ботинки
• приобрести лыжные ботинки потеплее
• в мороз лыжи заменять

По личному опыту, можем сказать, что Salomon и Atomic производят самые теплые лыжные ботинки. Даже в самых топовых моделях, например серии S-lab, достаточно утеплителя, чтобы бегать в морозы. Если на такие ботинки еще надеть специальные чехлы, то не страшны никакие морозы.

Следом за Salomon идут ботинки Rossignol (x-ium). Самые холодные по нашему мнению – гоночные ботинки Alpina (серии Elite) и Fischer (серии carbon). Но все эти модели имеют разные колодки и подойдут не каждому, поэтому отталкивайтесь от удобства.

На этом все. Получайте удовольствие от лыж и берегите свое здоровье!

Возникшие вопросы задавайте в комментариях, обязательно всем ответим.