Питание и спорт 

Как сделать лук из железа. Как сделать лук в домашних условиях

Вам понадобятся:

Материалы

Разновидностей луков есть немало и классифицируются они по различным параметрам, включая конструкцию, форму, место расположения стрелы и способ применения. От последнего, в частности, зависит выбор материалов. Сделать настоящий лук в домашних условиях можно из:

  • дерева (наиболее простой способ, с которым мы вас познакомим ниже);
  • труб ПВХ;
  • фанеры;
  • бумаги.

Для тетивы подойдет леска, шпагат, нейлоновая и лавсановая нить, полипропилен, капрон, кевлар. Стрелы вырезают из березы и сосны.

Конструкция

Прямой спортивный лук состоит из рукояти с направляющим желобком и плеч, расположенных по обе стороны от нее. Размер лука и стрел нужно определять по размаху рук стрелка в сантиметрах.

Заготовка

Присмотрите заготовку для будущего лука в погожий день. Нам подходит практически любое лиственное дерево: орешник, береза, вяз, дуб, тис, лимон, бамбук, но лучшее – это ясень и белая акация.

Выбирайте крепкую прямую и гибкую ветку, длина которой берется из расчета длины будущего лука плюс 30-40 см запаса. Следите, чтобы древесина не имела сучков и повреждений.

Спилить палку желательно в морозный день при температуре минус 10-15 градусов.

Итак, в вашем распоряжении уже есть заготовка. Кору, кстати, снимать не нужно.

Покройте торцы масляной краской и положите ее вертикально для просушки. Воздух в помещении не должен быть слишком сухим, оптимальная температура в пределах 20-28 градусов. Уложите палку так, чтобы процесс высыхания происходил равномерно, и оставьте на 2-3 месяца.

Придаем форму

Заготовка просохла и готова к дальнейшей обработке. Нам нужно из бревна получить прямоугольную доску. Сделать это можно с помощью топора, пилы или расщеплением клиньями (в случае твердых пород).
Толщина доски соответствует ширине рукояти – примерно 3 см. Но при наличии дефектов толщину в этом месте нужно увеличить.

Ориентируйтесь на чертежи лука и у вас все получится.

Сделайте разметку бокового профиля, лишнюю часть отделите топором, завершив чистовую работу острым ножом и рубанком.
Затем переходите к фронтальному профилю. При этом придется проявить особую внимательность и аккуратность, чтобы плечи получились одинаково упругими. Сгибать заготовку на данном этапе запрещено, поскольку ее очень легко испортить.

Рукоять по ширине должна составлять 3/2 ширины плеча. Сечение лука может быть почти прямоугольным или чечевицеобразным – это зависит от изначальной толщины ветки.

Приступаем к стадии, во время которой формируется изгиб. Как правило, на предприятиях для получения результата дерево вымачивают в разнообразных растворах. Мы этого делать не будем, а обратимся к старому дедовскому методу обработки древесины с помощью пара.

Отпаривание

Необходимость этого процесса в первую очередь состоит в том, чтобы плечи стали пластичными и приняли необходимый нам изгиб.

Оба плеча нужно отпаривать одновременно, чтобы дальнейшая сушка происходила равномерно.

Держите лук над кипящей водой до тех пор, пока он не начнет легко сгибаться. Затем поместите его в заранее заготовленный стапель, в котором изделие будет сохнуть 1-2 недели. Расположение, количество и форма зажимов зависят от желаемой формы лука.


Выждав положенный срок, лук достают и вырезают на его концах выемки, на которые в будущем будет крепиться тетива.

Кора

Как вы заметили, кору мы не трогали на всех этапах работы. Во время отпаривания и заневоливания (в стапеле) она начнет отслаиваться, но часть может остаться.

Отделите ее деревянным ножом, стараясь не повредить волокна спинки лука. Если в каком-то месте это невозможно сделать, просто зашлифуйте его до гладкости.

Завершающий этап

Дерево, как известно, может пересохнуть или набраться влаги, что негативно отразится на свойствах и долговечности изделия. Поэтому мы пропитаем наш лук для стрельбы расплавленным жиром или воском. Также можно использовать мастику, лак или краску.

При этом важно не перестараться – глубина пропитки не должна превышать 3 мм, иначе пострадает упругость.

Тетива

Приведем пример изготовления тетивы из лавсановой нити №32 и крученой льняной.

Сделайте прямоугольную форму из брусков, по краям которых вбейте по гвоздю. К одному из них привяжите нить и мотайте ее по кругу. При силе натяжения в 10 кг достаточно 50 витков для лавсановой нити и 5 для льняной. Намотку проводите достаточно туго, чтобы не образовывалось провисаний.

Свяжите свободные концы и разделите тетиву на две пряди. Средние части каждой из них плотно обмотайте капроновой нитью на 8-10 см длины.

Не снимая с бруска, таким же образом обмотайте концы, чтобы получить петли для крепления.

Теперь надо сделать направляющую для стрелы. Для этого используют кусочек пенопласта или дерева размером 10х20 мм. Крепят ее посередине, чтобы угол между тетивой и осью стрелы был равен 90 градусам.


Надевайте тетиву непосредственно перед стрельбой и снимайте сразу после этого.

Изготовление стрел

Материал

Возьмите хорошо просушенные сосновые, еловые или березовые доски толщиной 2-3 см. Длину определите по приведенной таблице. Она не должна превышать длину изгиба лука.

В древесине должны отсутствовать сучки, а волокна идти параллельно длине заготовки.

Можно также использовать более-менее прямые сухие ветки, которые очищают до гладкости и выпрямляют, подогревая над углями.

Разметка

Отпилите доску необходимой длины и рубанком убавьте толщину до 1,5 см. Разметьте торец на квадраты и распилите его вдоль по отметкам.

Затем придайте заготовкам 6-угольную форму с помощью ножа и напильника. После этого сделайте их круглыми, пустив в ход наждачную бумагу. В конечном итоге диаметр древка должен составлять не более 7-8 мм.

Оперенье

Это необязательная деталь, но она способствует стабильному полету и точности попадания.

Лучше всего брать прочные перья длиной около 10 см и шириной 3 см, для этого сгодятся маховые или хвостовые перья гуся, индейки, глухаря и других птиц.

Важно: на одной стреле должны быть перья из того самого крыла – правого или левого.

Разрезаем каждое перо надвое по центру стержня, далее используем широкую часть. Стержень укорачиваем так, чтобы до начала ворса остался 1 см, затем обрезаем перо с другой стороны, там где утолщение снижается до 1-0,5 мм. Для одной стрелы используем три таких пера, поэтому следим, чтобы их длина была одинаковой. С этого же конца обрезаем 0,5 см ворса, оставляя стержень нетронутым.

Приставляем перья к древку, отступив от края 1 см, и приматываем их ниткой с обеих сторон под углом 120 градусов друг к другу. После этого нужно «пришить» каждое, делая стежки через 1 см иголкой с ниткой возле основания, стараясь не ломать ворсинки. Теперь аккуратно подклейте всю эту конструкцию к древку и придайте ворсу желаемую форму.

Наконечник

Потребуется металлическая пластина треугольной формы, толщина которой будет равняться толщине древка. Сделайте в нем выемку под хвост треугольника и вставьте туда пластину, закрепив ее капроновой ниткой.

Наконечник также можно сделать из камня, стекла, гвоздя, или не делать вовсе, просто заточив конец ножом.

Купите или сшейте специальный чехол, в котором будете хранить и транспортировать лук. Для стрел также нужно сделать колчан.

Держите инструмент при комнатной температуре в вертикальном положении. Избегайте мест с повышенной влажностью и сухостью.

Пользуйтесь им как минимум раз в месяц, чтобы продлить эксплуатационные свойства. Но не давайте другим людям, поскольку это индивидуальное изделие, изготовленное именно под ваши параметры.

Не забывайте, что самодельный лук – опасное оружие, требующее соблюдения техники безопасности. Не стреляйте из него в людных местах, держите подальше от детей и не направляйте на кого-то даже в шутку.

Начнем с изготовления рукоятки для лука . Сразу оговорюсь, что материалы изготовления зависят от силы нятяжения тетивы. Если сила натяжения до 10 кг., тогда рукоятку можно изготовить из цельного деревянного бруска 60х40х400, бука или березы (сосна для этих целей не подходит).

Начнем с изготовления рукоятки для лука . Сразу оговорюсь, что материалы изготовления зависят от силы нятяжения тетивы. Если сила натяжения до 10 кг., тогда рукоятку можно изготовить из цельного деревянного бруска 60х40х400, бука или березы (сосна для этих целей не подходит).


Прекрасная рукоять получается из пары склеенных эпоксидкой пластин 20 мм фанеры. После того как промазали поверхность эпоксидкой, сжимаете пластины в струбцинах. И того выходит толщина 40 мм.

Только необходимо использовать бакелитовую (водостойкую) фанеру. Её клеят чем-то типа эпоксидки и она надежна. Простая фанера для этих целей не очень годится (растрескивается).

После чего приступаем к грубой выборке форм полукруглой, острой стамеской (2 раза правилась, эпоксидка сильно "сажает" инструмент).

Очень хорошим помощником в этом деле служит плоский, полукруглый рашпиль для грубой обработки поверхности, придавая черновую форму.


Затем рукоятка обрабатывается грубой шкуркой, потом мелкой и на заключительном этапе нулевкой.

Не забудьте просверлить отверстия под болты М8 для крепления плечей лука.

Под болты между рукояткой и плечами лука целесообразно подложить прокладку из кожи (из старых женских сапогов или куртки).

Когда рукоятка будет доведена до ума, ее можно покрыть морилкой и корабельным лаком. Фанера, как известно, состоит из слоев, которые при выборке материала и играют на рукоятке. Довольно забавный эффект.

Чтобы у вас не возникло вопросов, как изготовить рукоятку для разборного лука, приведу чертеж (на чертеже нанесена сетка 10х10 мм.). Вы можете перерисовать его на миллиметровку.

Хочу напомнить, что данные материалы для изготовления рукоятки применимы в случае изготовления лука с силой натяжения тетивы до 10 кг. Если применять такую рукоять на более мощных луках, то есть риск что рукоятка не просто сломается а взорвется в щепки при этом может травмировать вас.

По этому для более мощных луков необходимо делать усиленные рукоятки из набора древесин по принципу бутерброда, как например в этом варианте - основа бук, "наполнение" клен, орех и красное дерево (для изящества). Можно использовать любое другое плотное дерево, при этом толщина наполнения особой роли не играет, главное чтобы присутствовала склейка.

Все слои промазываются эпоксидкой и зажимаются в струбцины до полного высыхания. Струбцины необходимо располагать через каждые 5-10 см., чтобы между слоями не образовывалось пустот.

Получаются, такие заготовки, которые в будущем будут рукоятками для разборного лука с более сильным натягом тетивы.

А любители красоты С наличием прямых рук и хорошего столярного инструмента, могут сделать не только крепкую но и красивую рукоять.

Теперь приступаем к изготовлению плечей лука . Наиболее подходящими для этих целей служат "упругие элементы", которые применяются для изготовления диванов и кроватей. Представляет собой фанеру, где все слои идут вдоль, размерами: 1200х50х12 мм, но попадаются ламели толщиной 8 мм. и длиной 700мм.

Габариты плечей 700 мм длинна, 30 мм около рукояти 25 мм около крепления тетивы , при этом общая длина лука составит 1600 мм. Меньшей длины лук изготавливать не стоит, поскольку увеличивается риск поломки плечей. Лучший вариант когда длина лука соответствует росту стрелка.

Если вам достались ламели толщиной 12 мм. то достаточно распилить их вдоль наискось, затем приложить друг к другу и обработать чтобы они были симметричны друг другу. Сила натяжения такого лука составит порядка 10-12 кг.

Если в вашем распоряжении ламели толщиной 8 мм., то для лука их использование будет весьма слабовато, по этому их придется усилить.

Для этого берем две ламели и склеиваем между собой эпоксидкой (добавляем чуть меньше отвердителя чтобы плечи не растрескивались). Но наиболее лучшие результаты дает клей ПВА "Момент" Д-2, в красных флаконах, от производителя Pritt Henkel (продается в хозяйственных магазинах и строительных рынках).


Обязательно стягиваем струбцинами по всей длине и дожидаемся высыхания. В итоге получаем ламели толщиной 16мм. Многим может показаться что плечи из 16мм. ламели будет очень жесткая поскольку в руках ее попросту не согнешь. Но когда соберете лук полностью, сомнения по поводу гибкости ламелей у вас пропадут. Только учтите, при такой жесткости плечей, желательно использовать усиленную рукоятку .

Распиливаем склеенные ламели наискось и получаем будущие плечи.

Прикидываем к рукоятке, и смотрим как все это будет выглядеть.


Из обрезков ламелей делаем полочку для тетивы. Вырезаем пару пластинок чуть шире самик плечей (для возможности дальнейшей обработки), прикладываем пластинку к плечу и сверлим два сквозных отверстия, после чего все обильно смазываем клеем, а в отверстия на клей вставляем шканты. Сжимаем струбцинами и оставляем сохнуть на сутки. Остатки клея лучше всего снять тряпкой заранее, что бы когда они высохнут не морочиться с их удалением.

Придаем симметричность обоих плечей. Для точности струбцинами сжимаем плечи вместе и обрабатываем стороны.

Очерчиваем форму полочки для тетивы. Форма может быть любая, как фантазия ваша позволяет.

Сначала выпиливаем заготовки. Я взял в этот раз клен. Можно и другую древесину, скажем, ясень, орех, вяз и т.п. Главное - необходимо выбрать кусок ствола, отвечающий хотя бы самым базовым требованиям: а именно, отсутствие растрескиваний, сучков, наплывов, внутренних разрывов и смещений слоев, слои должны быть равномерными и располагаться вдоль плоскости будущих плеч, а не поперек. Найти такую заготовку в древесных магазинах, где продаются пиленые доски, практически невозможно, поэтому лучше взять бревно.

Лиственные деревья богаты соком, в состав которых входят различные сахара. Не вдаваясь в подробности, скажем просто - они вредны для работы плеч. Соответственно, прежде всего, избавляемся от внутридревесного сока. Для этого варим в горячей воде, вяло ходящей, а не бьющей ключом, минут 40, можно до полутора часов, но не стоит передерживать. Опыт - лучший учитель. Задача этого этапа - избавиться от сока в древесине, чтобы в дальнейшем он не кристаллизировался и не рвал волокна изнутри при многократных сгибаниях, а также, чтобы сделать древесину податливой для сгиба и сушки на шаблоне.

Пока древесина горячая, приматываем ее к шаблону и оставляем сушить в прохладном месте. Так, говорят, раньше лыжи делали. Повторяем тот же процесс для второго плеча.

Далее, когда все высохло, делаем рукоятку из удобной древесины. Я взял тоже клен. Можно и березу, вполне соответствует задаче.
По размеру руки владельца, как он себе представляет удержание лука, подгоняются размеры, делается клин на обоих концах для склейки. Размечаем карандашом места вклейки на плечах. Плечи и концы рукояти пора пометить в процессе подгонки, чтобы не перепутать при склейке. Вырезаем клин для вклейки рукояти.




Выпиливаем бруски для рожек "сайя". Делаем их квадратными в сечении, где-то 4 см. Варим, также, и очень быстро на шаблон - гнем и фиксируем. Почему быстро? Потому что при большой, относительно, толщине, остывшее дерево не гнется! А может даже треснуть. Что не всегда критично, потому что потом все равно геометрию подгонять, снимать излишки древесины.
Затем, когда через несколько дней дерево высохло, подгоняем под верхние концы плеч. Тот же процесс - подготовка для вклейки на клин.

Теперь важный этап - все склеиваемые поверхности проходим зубастой циклей (см. фото), для получения равномерных параллельных бороздок, для увеличения площади склеиваемой поверхности. Шаг между зубцами около 2 мм.
Разводим на водяной бане (60 градусов) заранее приготовленный сухожильный клей. Объем - на донышке банки. Грунтуем поверхности для склейки. Слой высыхает - новый слой кладем. Так до 7 раз. По мере работы клей в банке становится все гуще. Грунтовка становится все глаже. Такая вот незамысловатая хитрость.
Потом останется только нагреть над любым источником тепла и - состыковать для склеивания.

Затем склеиваем части лука и придем ему необходимую, по турецким традициям, форму и размеры. Источников достаточно много, один из тех, которым можно пользоваться - вот такая простенькая схема:

А у нас, тем временем получается следующая картина:

Среди прочих операций над древесиной - снятие 1-2 слоев со стороны спины лука там, где плечи должны работать.
Особое место в изготовлении лука играют сухожилия. О них следует рассказать подробнее, памятуя те вопросы, которые любит задавать интересующаяся публика.
Используются сухожилия крупного рогатого скота. Приобрести их можно на рынках Москвы, да и других городов, надеюсь, где разделывают туши быков, коров и телят на говядину для потребления в пищу. Сухожилия эти никуда не идут, их обычно мясники рубят и добавляют в наборы для холодца. Короче, как договоритесь. Мясники - публика своеобразная, к ним подход нужен.
Сухожилия шейные и спинные - как правило, содержат не так много коллагена, как сухожилия скакательные, которые больше работают при жизни КРС. Поэтому, просите вырезать сухожилия с ног, но не кусками, а целиком.
Мелкие сухожилия пойдут на клей, их все равно лучше на кубики порубить, а скакательные, самые длинные, надо сохранить для наклейки на лук. С сухожилий необходимо снять лишние пленки, тщательно удалить весь жир под проточной водой.
Использовать можно оба слоя сухожилия, и наружную оболочку, и внутренние, собственно сухожилия.


Прежде всего, перед тем как сушить сухожилия, оболочку лучше с них снять. Она также сушится, и также наклеивается. Внутренняя "вилка" длиннее, но ее сложнее разбивать на волокна. Оболочка расщепляется легче. Сушить надо в тени, ультрафиолет плохо влияет на коллаген. Если на улице, то под навесом, а лучше в помещении. Например, так:

Готовые "стекловидные вилки" хранятся долго в сухом прохладном месте, где-нибудь в шкафу, в коробке, но чтобы без выпадения осадков. В целом, они выглядеть должны так:

Перед наклеиванием, их необходимо расщепить на волокна. Для этого используется специальная приспособа, которая помогает «стекло» превратить в ниточки. Вот она:

А кто говорил, что будет просто?
Теперь о другом назначении сухожилий - стать клеем.
Это очень непростой процесс. Многие сошли с дистанции, так и не победив его.
Методика варки в скороварке: сухожилия говяжьи (ахилловы), очищенные от жировых плёнок, бросить в кипящую воду (обычную, из крана) и подождать, пока они сожмутся, воду слить.
Очистить ещё раз от оставшихся плёнок и всяких прирезей. Сами жилы буду иметь консистенцию резины, и полупрозрачный, желтоватый цвет. После - нарезать их на кубики-кусочки и сложить в стеклянные банки, по размеру влезающие в вашу скороварку. Складывать так, чтобы жилы занимали одну треть объема банки, залить банку на две трети дистиллированной водой. Банки - в скороварку, разместить их так, чтобы стенками не касались друг с другом или проложить между ними тряпочки. Залить в скороварку на дно воды, чтобы покрыла поддон, на котором стоят банки.
Закрыть скороварку.
Поднять клапан.
Поставить на огонь.
Как только из клапана пойдёт пар, не сильно, а только начнёт идти - клапан закрыть.
После, с момента как из закрытого клапана начнёт идти пар, засечь время - 2 часа.
Прошли два часа - снимаем скороварку с огня и даём остыть, не открывая клапан!
Остыла до состояния, что можно держать руку на стенке скороварки - достаём банки, содержимое выливаем через сито в посуду, в которой будем выпаривать клей.
Выпариваем, постоянно помешивая, до консистенции густого растительного масла, потом сливаем в пластиковые ванночки (тара из под селёдки кусочками - подойдёт), к которым клей не пристанет намертво и - в холодильник остывать.
Остыл клей - достаём из тары и режем его смоченным в воде ножом на кусочки - вешаем на верёвочку и сушиться.


Окончательно высохшие кубики клея снимаем с веревок и укладываем в герметично закрывающиеся банки, хранить следует в прохладном темном месте.
По мере необходимости, достаем кубики и распускаем на водяной бане при температуре около 60 градусов по Цельсию.
Еще одна нетривиальная тема - рога. Задача рогов, которые наклеиваются на живот лука, работать на сжатие. Что такое рог и почему он оказался настолько пригодным для изготовления луков, что в течение многих тысяч лет никто ничего лучшего не придумал?
Прежде всего, рог - это затвердевшие переплетенные между собой волоски, так сказать, плоть от плоти животного. Так распорядилась эволюция, что часть волосяного покрова оформилась в ороговевшие наросты. Соответственно - рог имеет структуру, сходную с войлоком, или точнее, с плетеной шерстяной веревкой. Известно, что при скручивании, волокна, из которых состоят шерстинки, настолько тесно переплетаются между собой, что способны сохранять форму после многократных попыток изменить ее.
Если детально исследовать структуру рога, то можно увидеть, что состоит он из спиралевидно закрученных структур, которые также состоят из более мелких спиралевидно закрученных структур, и так далее, до совсем уж микроскопических размеров. Таким образом, получается, что в виде рога мы имеем идеально сбалансированную пружинную систему, которая лучше всего работает именно на сжатие, что неудивительно, если обратить внимание, как животные используют свои рога: удары, гашение падений, как у горных козлов и баранов, и практически никогда - на растяжение.

Не вдаваясь в дальнейшие подробности, заметим, что лучше этой природной демпфирующей пружины, пока никто ничего не придумал.

Итак, берем рога индийской коровы, которые отличаются своей длиной, и которые можно купить в любом магазине, торгующем товарами для исторических реконструкторов. Они там роль сигнальных рогов выполняют.
Пилим узкой ножовкой с мелкими зубьями. Пилить необходимо по внешней стороне рога, там, где длина пластины получается максимальная.
Итак, рога распилены и с помощью плоской цикли им придан уплощенный профиль. Цель циклевания - чтобы при расплющивании роговая пластина не лопнула.

Теперь варить и плющить, плющить, плющить.
Кто будет рукодельничать - обратите внимание на профиль торца пластины.

Сначала варить. В баке виден торец роговой пластины, если заметно.

Тут вода кипит в течение 40 минут. Плюс-минус 10 минут не влияет.
Главное, подготовить «плющилку» заранее, чтобы установить пластины с минимальной потерей тепла.
Пластину берем щипцами - горячая!- укладываем между двумя кусками мощной фанеры. Видно на фото. Сжимаем руками и засовываем в плющилку. Там два домкрата автомобильных гидравлических обыкновенных. Зажимаем до дури. Степень дури - строго индивидуально. Когда на второй пластине я услышал подлый, за душу берущий хруст - понял, что дури было слишком. Но делать уже нечего. Забываю про них на 3-4 дня. Раза два в день захожу, чтобы поджать, усушка..

Вынул рог из плющилки.
Вот что получилось. На фотках можно разглядеть разметку карандашом, как надо будет вырезать полосу ровную. Резать мелкозубой ножовкой.

Вырезанные пластины получились такими:

В связи с отсутствием нормальных рогов, можно использовать не две полоски, а.... шесть!
Достаточно сложно выбрать равномерную полосу рога из коровьих, пусть даже длинных индийских рогов. Много трещин, видать бодливые они.
Можно вырезать несколько полосок поменьше из почти-никуда-негодных-рогов. Выкроить сантиметров по 10-15 нормальной роговой пластины.
Расплющенные пластины необходимо, как уже сказано, обрезать для придания нужной формы, и надо браться за циклевание и шкурение, дабы пластины были равномерной, пусть не совсем одинаковой, но близкой друг к другу размерности, чтобы между ними наблюдалась преемственность на стыковках.
Шкурить лучше вручную, только на начальных этапах можно воспользоваться электромеханическими приспособлениями, но очень осторожно, чтобы не испортить такой, теперь уже очень дорогой материал.
Да еще и внутреннюю поверхность роговых пластин надо очистить от пленки, которая выстилает рог изнутри, иначе ни один клей не поможет.
Пластина роговая клеится на плоскую поверхность плеча. Сечение плеча в это время строго прямоугольное. Но рог, особенно коровий, имеет одну сторону плоскую, другую слегка выпуклую, см. фото. Когда отрежешь от пластины рога все лишнее, она получается узенькая (по ширине плеча), и более плоская, чем изначально. Потом циклями края пластины, уже приклеенной к плечу, необходимо закруглить. А дерево с другой стороны, под сухожилия, заовалить по краям и выбирать лишнее в рабочей части. Ну, возле сайи красивый переход сделать можно. То есть уже начинается эстетика. И получается линзовидность сечения плеча лука.
Приклеиваем рог на живот лука. Методика приклеивания стандартная. Сначала зубчатыми циклями наводим бороздки на рог и на плечи. Глубина бороздок до 0,5 мм, этого вполне достаточно, чтобы значительно увеличить площадь склеиваемой поверхности. Грунтуем жидким сухожильным клеем, пока все бороздки не заполнятся. Далее, прогрунтованные поверхности нагреваем над электроплиткой и плотно прижимаем друг к другу. Стягиваем шнуром и закрепляем. Потом надо прогреть тщательно, чтобы клей запузырился. Теперь, когда он высохнет, он усядется и притянет склеиваемые поверхности с неимоверной силой. Готовность склейки можно понять по ослаблению крепежа - поскольку произойдет усушка.



После того, как рог высох, настает очередь более точной подгонки стругами и циклями разной кривизны, в соответствии с шаблонами, деревянной составляющей.

Наконец, настает черед сухожилий. Работа с ними очень кропотливая, требует большого терпения и усидчивости. Кроме молотка, которым разбиваются сушеные сухожилия, нужны еще стальной гребешок и трудолюбивые руки.


Полученные волокна необходимо пропитать сухожильным клеем. Выглядит это так:

Необходимо добиться, чтобы вес сухожилий для обоих плеч был одинаков. Но учтите - именно сухожилия придают силу лука. Количество сухожилий должно быть разумным - чтобы не получился лук для Геракла, который будет годиться лишь на то, чтобы украшать собой стенку и ждать героя...
Теперь очень серьёзный момент. Нельзя ничего жирного даже рядом проносить. Вплоть до того, что сало есть воспрещается, а то можно надышать такого, что все сухожилия отвалятся. На руки - резиновые перчатки. И теперь, вплоть до покрытия готового лука лаком - никогда не касаться его голой рукой.
Теперь необходимо клеить, клеить и клеить. Иногда скоблить циклями. И снова клеить.

О клее: всего в процессе используется три типа клея:
1. грунтовка (очень разбавленный клей),
2. средний по концентрации (для сухожилий) и
3. высокой концентрации (для рога).

Расщепленные и расправленные волокна, пучком погружаются в клей, пропитываются, теперь ничто не должно отвлекать (телефоны выключены, на дверной звонок не реагируем), пока сухожилия не кончатся, прекращать процесс нельзя. Количество сухожилий определяется опытным путем.
Сухожилия накладываются вдоль лука, перекрывая друг друга на кончиках. В этом вся фишка - сухожилия, по мере высыхания клея так переплетаются друг с другом, что образуют однородную стекловидную рубашку, которая сохраняет пластичность, пока есть хоть капля влаги внутри, а она там всегда.


После часа закрепления клея, а "вставать" он начинает буквально через считанные минуты, когда он не слишком хватает за кожу рук, необходимо обмотать его бандажом из резинового бинта, разрезанного предварительного на удобные кусочки.


Теперь сохнет сутки - двое.
Поверхность клея выравнивается с помощью циклей. Заодно удаляется выступивший жир. Полностью он не удаляется никогда. После каждой сушки будет вылезать.
Кладется второй слой сухожилий по той же методе, только место приклейки слегка отличается.
Так же подсушивается, обматывается резиной, сохнет сутки - двое, разматывается, ровняется...
Кладется третий слой, который уже закрывает и боковины, и рукоятку, короче все, что надо.
Сухожилия будут сжимать плечи, и заворачивать их друг навстречу другу. Насколько завернут - зависит от материала. На самом деле завернутость плеч в «бараний рог» ни о чем не говорит. Точнее, говорит, но совсем о другом. Если лук свернут в кольцо - значит, из него еще ни разу не стреляли. А значит - никто не может сказать, будет он стрелять или сломается при первом испытании.
Если он так пролежал достаточно долго, то, скорее всего, придется его размачивать, снимать старые, окаменевшие жилы, отклеивать рог и наклеивать все свежее...



На этой фотографии видны следы резинового бандажа. Бандаж уже снят, лук досыхает в открытом виде.
На этих фотографиях видно состояние сухожильного покрытия: сухожилия прозрачные, как и клей, их соединяющий, но отдельные волокна еще можно различить. Поскольку материал фактически один и тот же (сырые сухожилия и клей, сваренный из тех же сухожилий), соединение получается на грани сплава.
На второй фотографии - пробная циклевка в целях выравнивания поверхности сухожильного покрытия. Пока еще рано. Масса хватается за сталь. Пусть еще подсохнет.
Следующий этап: на высохшие сухожилия укладывается дополнительный "жгут" сухожилий. Точнее он наращивается слой за слоем, нитка за ниткой, формируя что-то наподобие гребня по оси лука.
Я специально сфотографировал сырые сухожилия, чтобы было их лучше видно, благодаря беловато-мутному цвету. Когда они высохнут, они не будут отличаться от остальных сухожилий.

Тем, кто будет делать лук сам, нужно запастись терпением (это понятно) и материалов заготовить луков на пять, не меньше. С первого разу не получится - это точно. Со второго и третьего - тоже. Далее возможны варианты, как говорят умные люди.
Сам процесс очень тонкий и требует, кроме терпения, еще и огромного опыта, который приходит лишь с количеством сделанных луков.
Очень много моментов, которые невозможно описать, потому что невозможно уловить.
Например, как описать, что влажность сухожилий на луке надо измерять губами или щекой?
Если изгиб одного плеча стал отличаться от изгиба другого, что делать? И это зависит еще от того, в каком месте случилось такое отклонение...
Надо добавить сухожилий, или убавить циклей? А тогда сухожилия перережутся...
В описанном производственном процессе рог пришлось два раза отклеивать и менять. Скрытые дефекты. Коровы были бодучие. Дефекты выявились уже после наклейки.
Пришлось из кусков набирать. Вариант со сплошной накладкой на рукояти не прокатил, стал задирать другие куски. Пришлось вернуться к хрестоматийному - стыковка на середине рукояти с прокладкой из кости.
И так до бесконечности.
К примеру, плечи были явным винтом, пропеллер - куда там, хоть на самолет вешай. Даже с наклеенным рогом заворот остался.
После наклейки сухожилий и сушки - винтокрылость прошла. Остается слегка поправить зеркальные стороны рожек (сайя), сняв на клин буквально пару миллиметров. Чтобы тетива по оси ходила.
А если этого всего не знать заранее?
Только опыт - сын ошибок трудных.
Дерзайте, отважные, и не оглядывайтесь на маловеров.
Лук был отшлифован со стороны сухожилий. Вопиющие неровности и задиры были безжалостно сошкурены.
Основная забота - не порвать сухожилия.
Затем была выделана шкура ягненка. Шерсть снята, кожа высушена и размята. Получился пергамент.
Покупным решил не пользоваться. Дорог он нынче и листы меньше означенного ягненка.

Кожа грунтовалась разбавленным клеем. Потом, наносился грунт на сухожилия, после чего кожа, предварительно распущенная на полосы, прижималась к луку. Обмотка резиновым бинтом - уже традиционно. Следы обмотки еще видны. Излишки кожи срезаются скальпелем. Рог кожей не покрывается. Кожей покрыты лишь сухожильные бандажи на стыках роговых полос.
Кожа получилась грубее, чем пергамент. Теперь внутри сухожилий и древесины законсервировано некоторое количество влаги, которая и обеспечивает работу этого древнейшего композита.
Нет, в реальности все гораздо сложнее, чем в этом описании. Например, было решено поставить лук во влажное место, где подтекает из трубы вода и идет интенсивное испарение, чтобы еще влаги набрал, а то суховат.
Потом - на тепелики, греть-гнуть-выдерживать, греть-гнуть-выдерживать. И так, пока не примет желаемую форму.

Таинственный процесс тепеликования. Угли натуральные. Хотя, положа руку на сердце, электроплитка удобнее.
Ну, вот, свершилось. Слава Богу! Длительный технологический процесс завершен, теперь только тонкая настройка. Строить, строить и строить. Ну, и украшательства всякие.
Ощущения - изумительные. Тянется комфортно, после схода с кобылок - четко ощущаешь рывок, как на блочнике (точнее наоборот, на блочнике, как...). Стрела сходит ровнёхонько. Даже в тесноте, на 12 метрах, приходит в щит ровненько - хоть угольник проверяй. WindFighter - нет-нет да закинет стреле хвост туда или сюда. А тут - каждый выстрел как под копирку. Не мишень, а расческа. Прошу простить за лирическое отступление.



Еще несколько важных, на мой взгляд, моментов, на которых надо заострить внимание читателей.
Симметрия плеч закладывается при столярной обработке заготовок. В идеале, делаешь одну, потом по ней точную копию - вторую. Обычно их и ведет в одну сторону, так что в результате это ведение компенсируется само по себе. Если незначительное.
Тепелики позволяют согнуть плечи в равной степени, придать им желательный изгиб. На самом деле этого можно и не делать, можно оставить плечи прямыми, как это и делают тувинцы, монголы, чжурчжэни, тунгусы, маньчжуры и многие другие.
А до тепеликов, пока идет сборка, все это дело равномерно подгоняется, циклями циклюется. На плечах тоже 1-2 слоя убирается, именно там, где должно плечо работать.
А как сухожилия наклеил, да еще кожей закрыл - это все, тут уже ничего скоблить не получится.
Сухожилия лучше разминать и разглаживать, пока еще поддаются. Ну, если уж совсем большие неровности образовались - можно. Но перерезать сухожилия не стоит. Обрабатываются только верхние слои и то, надо стараться утончить, а не срубить.
Если уж совсем неудачно получилось, тогда предстоит размачивание и разборка лука, и - повторение пройденного.
Тиллеровка помогает увидеть недостатки работы плеч. По мере необходимости следует нагреть участок плеча, нуждающийся в корректировке, и попытаться исправить на тиллере.

Собственно - устройство для тиллеринга - это брус с вырезами под тетиву на разном удалении от лука. Греешь, выдерживаешь на первом рубеже, потом греешь, выдерживаешь на втором рубеже, и т.д., пока не достигнешь максимального задуманного растяга лука.
О циклевании.
Рог циклюется неоднократно. И в процессе подготовки роговой полосы, и после наклеивания на деревянную основу плеч. Тут нужно соблюсти профиль, желательно сделать шаблоны по выбранному типу лука и скрупулезно по ним сверяться.
Высохшие жилы циклевать следует крайне аккуратно и то, если уж совсем нет другого выхода. Циклевка высохших жил показана лишь для придания эстетически гладкой поверхности, чтобы наклеенное герметизирующее покрытие (кожа, пергамент) имело приятный для глаза вид и на ощупь не вызывала отторжения.
Ниже приведу несколько фотографий крупных планов разных участков лука. Лук начал проходить процедуру «украшательства». Рог покрашен в приятный черный цвет. Рожки (сайя) покрашены в красный цвет и на самые кончики наклеены костяные пластинки, для упрочнения кончиков и предотвращения сколов при неаккуратном обращении. Все это покрыто тонким слоем лака и пока сохнет. Далее планирую нанести по возможности красивые узоры. Работа будет ручная, поэтому возможно всё... Надеюсь получится не очень страшно))))))).

Немного истории

Достоверно неизвестно, кто первым стал использовать способность упругих веток некоторых пород дерева для метания стрел. Однако применение луков существенно повысило шансы древних охотников в поражении добычи и воинов в столкновениях с противником. Поначалу это метательное оружие делалось простым сгибанием подходящей ветки, но со временем его конструкция усложнялась и совершенствовалась. Вершиной развития стал составной лук, когда упругие элементы делались отдельно от рукояти и в процессе сборки соединялись воедино. Процесс изготовления хорошего боевого метательного оружия сложен, и воспроизвести его в домашних условиях непросто, но использование современных инструментов и материалов позволяет добиться неплохих результатов.

Устройство лука и сырье для его выделки

Устройство этого вида метательного оружия довольно простое, оно состоит из трех частей: упругих элементов, рукояти и тетивы. Изготовление лука в домашних условиях возможно несколькими способами:

  1. Из относительно прямой и упругой ветки.
  2. Из бревна таких пород дерева, как береза, вяз, дуб, клен, орешник или ясень. Следует учитывать, что доска промышленного изготовления для этих целей непригодна.
  3. Из пластика, например, из лыж.

Первый вариант можно сделать буквально за несколько минут, но дальность стрельбы, как, впрочем, и точность будут неудовлетворительными. Последний способ сложнее, и потребуются навыки работы с полимерными материалами. Второй вариант — самый долгий, но при правильном исполнении результат будет стоить потраченного времени.

Заготовка материалов и сушка

Описаний того, как сделать лук в домашних условиях, есть множество, но во всех без исключения делается упор на использование качественной заготовки. Древесина срезается зимой при отрицательной температуре и сушится в помещении. Бревно должно иметь диаметр не менее 12-15 см., а длина равна размаху рук стрелка плюс 0,5 м. на возможные растрескивания и деформации. Срезы окрашиваются масляной краской, а кора с заготовки не снимается. Сушка занимает около трех месяцев обязательно в вертикальном положении.

Выделка заготовки

Практически во всех описаниях того, как сделать лук в домашних условиях, присутствуют рекомендации использовать только те инструменты, которые могли применяться в те времена. Однако использование современной дисковой пилы никак не повредит будущему изделию. Естественно, необходимо строго соблюдать все необходимые меры безопасности. Толщина доски должна быть не менее 30-35 мм. и не иметь дефектов развития и повреждений, желательно, чтобы волокнистая структура была однородной и параллельной продольной оси.

Черновая обработка

Вопрос о том, как сделать лук в домашних условиях, непростой. Помимо качественных материалов, потребуются еще и навыки работы с древесиной. Из имеющейся доски вырезаем по специальному лекалу фронтальный профиль оружия. При этом используются рубанок и хорошо заточенный нож, по возможности форма плечей должна быть одинаковой, допустимые отклонения составляют десятые доли миллиметра. На рукояти в верхней части вырезается упор для стрелы. Сечение упругих элементов переменное с постепенным уменьшением от середины к краям.

Изготовление тетивы и изгибание спортивного оружия

Во многих инструкциях к тому, как сделать лук в домашних условиях, рекомендуется использовать бычьи жилы и сухожилья в процессе работы над изделием. Во-первых, достать эти материалы довольно сложно, во-вторых, обработать их также непросто. В качестве тетивы можно использовать шнур из качественных полимерных материалов диаметром приблизительно в 2-3 мм. На концах вяжутся петли, а на середину надевается трубка из ПВХ под пятку стрелы. Процесс изгибания заготовки производится после обработки паром, существуют разные способы вымачивания в отварах трав, но они не всегда эффективны.

Производство стрел и пристрелка метательного оружия

Получив подробное описание того, как изготовить лук в домашних условиях, мастер еще должен научиться выделке стрел. Диаметр этого изделия составляет около 8 мм., и чем форма ее сечения ближе к идеальному цилиндру, тем выше будут баллистические свойства. Наконечник треугольной формы с полоской, шириной равной диаметру стрелы, крепится в пропил при помощи клея и нитей. В задней части наклеивается оперение для стабилизации в полете, а центр тяжести должен быть смещен вперед. Тетива надевается непосредственно перед стрельбой и снимается по окончании. Для предохранения пальцев и предплечья надеваются специальные перчатки и краги. При проведении стрельб необходимо соблюдать меры безопасности и ни в коем случае не наводить оружие на людей и животных.

Многие из нас с детства мечтали освоить технику стрельбы из лука, чтобы, подобно Чигачгуку, Робину Гуду и другим известным персонажам, метко поражать цель с дальнего расстояния. У кого-то эти мечты живы и по сей день.

В наше время лук совершенно легко можно купить в магазине. Но гораздо интереснее смастерить его самому. Так вы можете учесть все индивидуальные особенности, чтобы снаряд был максимально удобным для вас.

К тому же, подобное творение непременно станет предметом вашей гордости и повысит рейтинг личных достижений. В данной статье собраны самые четкие и полезные инструкции и фото, как сделать лук самостоятельно.


Разновидности луков

Для начала разберемся в том, какие существуют классификации этого оружия.

С точки зрения конструкции, луки бывают:

  • Сплошные;
  • Блочные;
  • Разборные.

С точки зрения применения, луки подразделяются на:

  • Охотничьи;
  • Рыболовные;
  • Спортивные.

По материалу основе выделяют следующие виды луков:

  • Деревянный;
  • Металлический;
  • Стеклопластиковый;
  • Комбинированный.

На просторах России самым простым и экономичным материалом является дерево. Далее вас ждет мастер-класс, как изготовить сплошной стреляющий лук из обычного дерева в домашних условиях.

Особенности конструкции

Вне зависимости от материала, вида и назначения, в любом луке выделяют следующие части:

  • Рукоятка — центральная часть, с которой начинается полет стрелы;
  • Плечи — изогнутые концы лука, на которые крепится тетива.

Оптимальная длина лука и стрел зависит от роста стрелка. Чтобы вычислить идеальные пропорции вашего будущего лука, измерьте размах ваших рук и воспользуйтесь таблицей, которую можно найти в интернете.

Предварительная подготовка

Процесс изготовления лука занимает довольно много времени. Из чего же можно сделать лук в домашних условиях? Какое дерево лучше выбрать? Какие инструменты понадобятся? Соблюдая все рекомендации, вы сможете соорудить лук, который прослужит вам не один сезон.

Ветка-основа для будущего лука спиливается зимой в хорошую минусовую температуру. Это необходимо, чтобы сохранить древесный сок внутри ствола.

Длина будущей основы в среднем около 2-х метров (длина подходящего вам по росту лука плюс 30 сантиметров), диаметр примерно 4-5 см. Выбирайте прямые ветки с минимальным количеством сучков и наростов. Для нашей цели подойдут лиственные деревья, а в частности: акация, яблоня, ясень, дуб, орешник или можжевельник.


Места спилов необходимо покрыть краской или специальной масляной пропиткой.

Подвешиваем ветки в вертикальном положении и оставляем их сохнуть до наступления тепла (рекомендуемое время просушки 3-5 месяцев при комнатной температуре)

Процесс изготовления

Есть несколько простых хитростей, которые подскажут, как сделать качественный лук и стрелы. Когда наша основа полностью просушена и готова к дальнейшей обработке, определяем естественный изгиб дерева.

Для этого прижимаем ветку к полу, и она автоматически поворачивается изогнутой стороной вниз. Впоследствии придавая форму этой основе, учитывайте естественные изгибы дерева, чтобы избежать надломов и трещин.

Пошаговая инструкция изготовления лука:

Как только наши ветки просохли, приступаем к формированию изгибов.

Формирование изгиба

Отпаривание. С помощью деревянных брусков зафиксируйте плечи будущего лука в нужном положении и обдайте их щедрой порцией водяного пара.

ВНИМАНИЕ! Оба плеча необходимо отправить одновременно, иначе вам не избежать искривления конструкции. Не убирая бруски, оставьте основу в таком положении еще на неделю до полной просушки древесины.

Натяжение нитью. Подготовьте специальную доску с пропилами и положите ее в центре будущего лука перпендикулярно основе. Концы лука соедините прочной нитью и проденьте эту нить в один из пропилов на доске.

Медленно разворачивайте доску, постепенно изгибая основу лука. Будьте предельно аккуратны, чтобы дерево не треснуло. В таком положении оставьте конструкцию «привыкать» на 5-7 дней.


Просушенную основу с помощью острого ножа или топорика очищаем от коры и рубанком обтесываем излишки древесины. Лук должен получиться толщиной около 3 см. В центральной части наметьте рукоять и сделайте углубление для стрелы.

Отрегулируйте длину вашего лука. На концах плеч, отступив примерно по 3 сантиметра от краев, делаем углубления для тетивы глубиной примерно 3-5 мм.

Полученную форму для лука отшлифовываем с помощью шкурки и покрываем воском или лаком. Оставляем сохнуть.

Изготовление тетивы для лука

Первое требование к тетиве — это прочность. Поэтому очень важно выбрать качественный крепкий материал.

Варианты основ:

  • Капрон или кевлар;
  • Нейлон;
  • Леска;
  • Шпагат.

По длине тетиву следует делать меньше, чем расстояние между плечами лука, чтобы она все время оставалась в натянутом положении. Чтобы измерить ее точный размер сгибайте лук, пока расхождение между углублениями в плечах и центром лука не достигнет 15-17 см. Это оптимальное расстояние между рукоятью и тетивой.

В этом положении измерьте расстояние между зазорами на плечах и получите длину вашей будущей тетивы. Для дальнейшей работы вам понадобится доска размером 200 на 10 см и 2 больших толстых гвоздя.

Пошаговое изготовление тетивы:

Забейте гвозди в доску, оставив между ними расстояние примерно 150 см. Отмотайте побольше выбранной вами основы и закрепите ее на одном из гвоздей, не завязывая узла (можно обмотать много раз).

Совершите несколько витков нити от одного гвоздя к другому, сохраняя натяжение. Количество витков зависит от выбранного материала (для нейлоновой нити достаточно 2-3 витков, для льняной пять, а для нити из лавсана не меньше пятидесяти). Концы нитей свяжите между собой.


На ушках тетивы (тех местах, где она будет крепиться на лук) делаем защитную обмотку. Примерно в 10 см от гвоздя разделяем витки на две пряди и вставляем между ними распорку.

На одной из прядей завязываем узел и начинаем плотную тщательную обмотку капроновой нитью. Стараемся делать витки максимально плотно и близко друг к другу. Продолжительность такого обмотанного участка 15 см.

Аналогичным методом обматываем середину тетивы – то место, за которое вы будете держаться пальцами. Рекомендуется также сделать седло – уплотнение тетивы с двух сторон от места, куда будет упираться стрела. Это избавит вас от необходимости поправлять съезжающую стрелу во время прицела.

Надевание и проверка тетивы

Теперь нужно проверить натяжку нашей тетивы. Закрепите лук на любой вертикальной поверхности, накиньте одно ушко на плечо, слегка согните лук и натяните второе ушко.

После этого начинаем медленно оттягивать тетиву, наблюдая за поведением лука. Внимательно следите, чтобы плечи прогибались равномерно, как относительно друг друга, так и относительно всего тела лука.

Изготовление стрел

Стрелы изготавливаются из еловых, березовых или сосновых деревянных заготовок.


Берем хорошо просушенные цельные доски (длину будущей стрелы определяем с помощью таблицы в начале статьи). С помощью инструментов распиливаем их на бруски и придаем круглую в торце форму. Диаметр стрелы должен получиться около 6-8 мм.

Прикрепляем к стреле стальной наконечник треугольной формы. В задней части стрелы делаем вырез, соответствующий диаметру тетивы. Отшлифовываем его внутренность и укрепляем нитью место начала выреза, чтобы избежать расслоения стрелы.

Неизменный атрибут любой стрелы – перо на конце. Оно играет роль стабилизатора при полете. Для этой цели подойдут вороньи или гусиные перья.

Теперь у вас есть все инструкции, как сделать хороший лук. Но очень важно не только правильно изготовить, но и содержать свое творение в нужных условиях, чтобы оно долгое время сохраняло первозданную форму и отличные характеристики.

Вот несколько ценных советов для хранения лука в домашних условиях:

  • Держите лук в вертикальном положении
  • Снимайте тетиву после каждого использования. Не держите ее в натянутом виде.
  • Каждый раз перед началом использования сделайте несколько плавных сгибов конструкции. Эта процедура поспособствует «разогреву» и поможет избежать надломов.
  • Не держите долго лук на солнце. Он должен храниться в сухом темном месте.

На этом всё! Можете приступать к делу.

Фото самодельного лука